Aviso torpilleur 1905 en Scratch intégral au 1/100ème

H. MALLET a écrit:

Réponses aux questions :
Pour Steph 13 : lorsque je me suis inscrit sur ce forum, je ne connaissais pas le distinguo entre modèles terminés et modèles en cours ; il s'agit donc d'une erreur de ma part. Bien entendu si l'administrateur de ce forum souhaite déplacer ce sujet, je n'y verrai aucun inconvénient.
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Sujet déplacé

Bonjour,

H. MALLET a écrit:

A l'attention de Steph13, ci-joint la photo du matériel utilisé.



Comme on peu le constater, rien que du très basique.
Pour effectuer les soudures visibles sur les photos précédentes, je tronçonne mon fils à souder (diamètre 0.6mm) en longueur de 1 mm ; pour les soudures ponctuelles, en longueur de 0.5 mm. Ainsi on est certain d'avoir systématiquement la bonne quantité de soudure, ni trop (gros pâté) ni pas assez.
Je rappelle que l'eau à souder est indispensable pour bien faire filer la soudure.

Au début, je me demandais pourquoi tu utilisais un biscuit , après je me suis souvenu de l'éponge humide ...
Sans vouloir polluer ton post, peux-tu préciser la qualité du fer que tu utilises, parce que le mien, à coté, il ressemble un peu à un Panzer

Merci d'avance,
Steph

Promis, je ne pose plus de questions et je me contente de regarder.

Réponses aux questions :
Pour Castor, comme tu avais tout compris (coque et pont usiné simultanément) je n'avais pas répondu ; à l'avenir, ne te prives pas
Pour Steph13 : j'utilise un fer à souder les composants électroniques tout bête (40 W) avec une pointe chauffante interchangeable. Pas cher et disponible partout.

Lors d'une précédente intervention, Bgire avait suggéré la représentation des rivets, malheureusement sans objet sur ce type d'unité puisqu'il s'agissait de rivets noyés. Toutefois, l'idée était parfaitement valable, sous réserve d'être appliquée à la coque dans son ensemble.
Dans ma réponse, j'avais posté une vue rapprochée de l'avant de cette coque montrant tant les surépaisseurs de tôle que leurs joints. Il était donc difficile de faire l'impasse sur ce point.

La méthode est donc la suivante : grâce au plan de distribution des tôles, on commence à tracer l'ensembles de celles en surépaisseur.



Sur la photo ci-dessus, les tôles de la carène, sur celle ci dessous celles du pont.



Une fois ce tracé obtenu, on pose du ruban de masquage de chaque coté des tôles destinées à apparaitre en surépaisseur.




Une fois ces parties masquées, on sort la bombe d'apprêt (Tamiya) et on passe environ une dizaine de couches successives, en laissant sécher entre chaque couche pour éviter les coulures.
Après démasquage, on est assez satisfait de constater le bon fonctionnement de la méthode.




Il ne reste plus qu'à tracer les joints de tôles : une simple aiguille emmanchée et une bande Dymo en guise de règle suffisent à l'opération.



Sur la photo ci dessous, on voit bien le résultat obtenu qui donne un cachet particulier.



Quelques mois plus tard, on pourra commencer quelques travaux de patine qui vont donner une meilleure authenticité et annuler l'aspect jouet.

bonsoir
certes un sujet un "poil pointu " !! pas trop fan de ces "vielles bailles " mais par contre
du très beau travail d'une grande qualité d'un amateur éclairé ,ou d'un professionnel de la chose
bravo
cheers
nicolas

Alors là, CHAPEAU ! Très beau boulot, beaucoup d'ingéniosité et de bons tuyaux pour la réalisation de la coque et des différents détails
A ce propos, pourrais-tu donner un lien vers ces sociétés, EXELLA et IDO, ainsi qu'un ordre d'idée des coûts de réalisation, qui ne doivent pas être légers, légers!?  
Bravo pour tout, la photo-découpe soudée, je n'ai encore jamais osé . . .
Amicalement,
Jean

Travail superbe, on est au stade de l'archéologie maritime.

Ce soucis du détail est sans doute trop souvent escamoté (à ce niveau) du fait des échelles de nos maquettes les plus courantes.

Bonjour,

Je dirais pareil que mes camarades...
En tous cas, merci et félicitation pour ton partage de ces méthodes (je n'ose parler de "trucs et astuces") qui vont sans aucun doute tirer les modèles vers le haut (enfin, on va essayer !).

Steph

H. MALLET a écrit:

Quelques mois plus tard, on pourra commencer quelques travaux de patine qui vont donner une meilleure authenticité et annuler l'aspect jouet.

Ah parce ce que tu trouves qu'il a déjà eu l'aspect d'un jouet!!!!!!!!

Comme le dit Nico, c'est du travail de pro ou d'amateur plus qu'éclairé. on est dans l'illumination absolue là!

Je souhaiterais répondre à La Veille et clarifier les choses : je ne suis nullement un professionnel du modélisme.
Je ne suis qu'un petit architecte parisien (ce qui explique quelques connaissance en matière de CAO / DAO) mais sans autre expérience particulière, sinon construire des modèles depuis une bonne trentaine d'année.
Par contre et peut être par déformation professionnelle, je suis toujours extrêmement admiratif de certains artisans et ne vois pas pourquoi je me priverai de leur savoir faire et surtout de leurs merveilleuses machines.
Il faut également bien comprendre qu'un modèle m'occupe entre 5 et 7 ans, soit minimum 2 années dans les différentes archives + 4 à 5 ans pour la construction. Celui doit donc être parfait (ou du moins comporter un minimum de défauts). C'est pour cette raison que je n'hésite pas à faire appel à ces professionnels, ce qui, bien souvent donne lieu à quelques très belles rencontres.
Mon dernier modèle était un canot de sauvetage anglais dit "Liverpool Class Lifeboat" au 1/18ème dont les moteurs me posaient un gros problème d'exécution.
A cette époque (il y a une dizaine d'années environ) la société IDO ne faisait que du prototypage de bijouterie ; je suis donc arrivé chez eux avec les fichiers de mon moteur sous le bras du type "bonjour, pourriez vous me fabriquer mes moteurs avec votre imprimante magique ?".
Après un moment de stupeur et à la vue des mes fichiers c'était "banco".
8 jours après, le résultat était le suivant :




Depuis cette rencontre, la société IDO fait du prototypage dans tous les domaines et à des prix relativement attractifs (mais nous y reviendrons).

Vous m'objecterai le prix !
Tous cela est bien subjectif : la coque de mon torpilleur réalisée en ABS en moins de 8 jours m'a couté environ 250 € ; certes, c'est une somme. Pourtant, et concernant la première, de construction classique mise à la poubelle, lorsque j'additionne le médium du socle, la cinquantaine de baguettes de poirier, les différentes colles et surtout les différentes résines de finition à 15 € le pot, la différence est beaucoup plus négligeable que l'on ne pourrait croire.
Surtout pour une réalisation dont la précision est de l'ordre du  1/10ème de millimètre.
Dito pour la photodécoupe réalisée par Exella : lorsque vous aurez renversé votre bidon de perchlorure de fer sur le carrelage de votre cuisine, n'hésitez pas à me rappeler      
Pourtant

En tout cas, c'est du travail de pro devant lequel il m'est impossible de ne pas m'ébahir.
Merci pour ce fascinant partage de connaissances.

H. MALLET a écrit:

Je souhaiterais répondre à La Veille et clarifier les choses : je ne suis nullement un professionnel du modélisme.

bonjour HM

donc un amateur éclairé, mais ce que j'entendais pas professionnel de la chose ,n'étais pas une insulte ou un gros mot et pas besoin de clarifier la chose ,ce n'étais une demande de justification ,faut ce détendre mois je trouvai le travail joli et pro, donc halte au feu
cheers
Nicolas

Bonjour La Veille,
Pas de problème pour moi
Bien cordialement
Hubert

Perso des pièces fabriquées par des machines ce n'est pas du modélisme donc aucun intérêt

Tu y vas fort restater!  Une "maquette"  faite avec ces technologies reste du maquettisme !!! Bon pour moi c'est une autre quategorie ,mais cela reste du maquettisme! Si le fichier qui leurs servent à faire leurs coques ou autre  acsecoires sont des bouses ,ils obtiendront des bouses précises au 1.10 em  ou au micron on vas dire que nos amis 2.0  sont de bon " dessinateurs" à la base
Hubert ,juste en passant ,je pense que nous avons discutés chez EOL de la grande époque ????
Cheers
Nicolas

Dernière édition par LA VEILLE le Mer 12 Aoû 2015, 12:58, édité 1 fois

Cher La Veille,
C'est fort possible car je fréquentais ce magasin assez souvent (dont l'image s'est malheureusement peu à peu dégradée). Un bon magasin (et surtout des vendeurs très compétents) à Paris : Euromaquette - 193, rue de Bercy.

Je suis content de voir que, sur ce forum, il existe des modélistes qui ne travaillent qu'avec des silex bien tranchants : pas de machines, pas de scie à chantourner électriques pas de fer à souder, bref que du fait main !

LA VEILLE a écrit:

Tu y vas fort restater!  Une "maquette"  faite avec ces technologies reste du maquettisme !!! Bon pour moi c'est une autre quategorie ,mais cela reste du maquettisme! Si le fichier qui leurs servent à faire leurs coques ou autre  acsecoires sont des bouses ,ils obtiendront des bouses précises au 1.10 em  ou au micron on vas dire que nos amis 2.0  sont de bon " dessinateurs" à la base

merci mon Nico!

Bonjour,

Sujet très intéressant. Que ce soit au niveau des techniques utilisées et le savoir-faire. Je vais suivre avec beaucoup d’intérêt.

Migou31 m’a envoyé le lien du site de la société EXELLA. Très intéressant car, comme Migou31, je fais graver mes planche de PE chez Hauler. Alors une seconde source de production, c’est bon à prendre.

Par contre, sur le site EXELLA, il n’y a pas d’indication de formats (A3 ; A4 ; A5) n’y d’épaisseur. Alors, il va falloir étudier cette société donc le site de production et en Roumanie.

Pour la soudure de la PE. Ça c’est du lourd. Je n’ai jamais essayé.

Bon courage pour la suite de ton projet.

Amicalement.
Alain.

Et bien non cher Monsieur je n'ai même pas de silexs bien tranchants, les seules pierres que je possède sont des pièrres à affuter les nombreux outils qui encombrent mon atelier tout comme les machines à bois et métal qui sont alimentées par le courant électrique ( et oui ma caverne est raccordée au réseau)
machines qui guidées par mes petites mains me servent à façonner les petites pièces qui une fois assemblées ressemblent à une maquette, enfin je fais de mon mieux pour cela! Bref chacun son "truc" je préfère le mien quitte à passer pour un arriéré mais je m'en fous!!

Cher Alain,

Pour le site d'Exela, il ne faut pas hésiter à "cliquer" sur les titres : tu trouveras sur ces liens de nombreuses documentations.
Pour les épaisseurs (tous matériaux) : de 0,03 mm à 1 mm
Pour les formats : de 100 x 300 mm à 400 x 1000 mm.
Les prix par planche : 70 € pour les frais informatiques de mise sur la chaine (digital artwork processing) puis 4 € par tirage (commande mini 4 planches).
Bien cordialement
Hubert

Beaucoup d'entre nous auront remarqué que nos modèles présentent souvent des pièces à réaliser en de nombreux exemplaires. Le caractère répétitif de ses ouvrages est toujours un peu lassant et surtout ces pièces, souvent petites, doivent être rigoureusement identiques.
Pourquoi ne pas les réaliser par moulage, ce qui est relativement simple et surtout très efficace.
Sur mon torpilleur, j'ai une bonne dizaine de descentes équipées de 3 hublots, une bonne autre dizaines sans hublots plus une autre dizaine de capots de soute à charbon.

Si l'on prend le premier type de descente (descente à 3 hublots), il faut d'abord faire un master qui va servir à la réalisation du moule. Celui ci doit être sans défaut (ou presque) sinon celui ci va se retrouver sur chaque pièce.




Je précise pour certain que ce master est entièrement réalisé à la main (scie Bocfil, limes, et tour) et garanti sans aucune informatique

Pour réaliser le moule, coller le master dans un récipient un peu souple genre couvercle de bombe et préparer la coulée.
J'utilise du silicone RTV 181 et son catalyseur.




Seule petite difficulté, il faut impérativement posséder une balance très précise sachant que le catalyseur se dose à 5% maximum soit 2,5g pour 50g de silicone.
On coule d'abord un petit millimètre d'épaisseur et on "touille" très doucement avec un cure dent ou tout objet pointu afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de bulles dans les recoins.
On continue ensuite la coulée et le lendemain on peu démouler.

Une fois le moule obtenu, il suffit de couler une résine polyuréthane 78 A (tout comme le RTV, il existe de nombreuses marques ; je cite celle là simplement parce que c'est celles que j'utilise et qu'elle donne des tirages d'une grande finesse). L'avantage de cette résine est que son catalyseur se dose à 50% (une dose de résine pour une dose de catalyseur). Il est durci et prêt à démouler au bout de 15 minutes environ

Sur la photo ci dessous, on voit sur chaque moule, le master et son tirage en résine (après peinture).




Je recommande vivement cette méthode qui est particulièrement simple à mettre en œuvre et donne d'excellents résultats.

Merci Hubert de ta réponse.

Je te rassure j’ai cliqué sur les liens et autres éléments sur le site EXELLA.

Pour info, je fais mes dessins sous illustrator CS5 (Comme beaucoup sur ce forum). Le recto et verso.

Ces mêmes dessins sont ensuite enregistrés au format PDF. Ce sont ces derniers qui sont envoyés par mail chez Hauler.

A titre d’info, mon dernier tirage (26 juillet 2015) d’un format (unitaire) A4 Alpaka épaisseur 0.1mm m’a couté 28.10€ tous fais inclus.

Chez AXELLA tu indique un montant minimal de 70 € pour le traitement de mise sur chaine de production et d’un tirage minimal de 4 exemplaires.

A première vu (sans parlé de qualité) la solution Hauler me parait économique plus rentable pour des personnes comme nous qui faisons que de l’unitaire.

Ci-joint le lien de la société Hauler Ltd : http://www.etchworks.eu/

Encore merci de ta réponse.

Bien amicalement.
Alain.

Merci Alain pour ces précieux renseignements ; je suis allé voir leur site qui parait assez sympa (tout comme leur prix).
Peux tu m'expliquer ce que tu entends par Alpaka 0.1 ?
Bien cordialement
Hubert