Cuirassé IJN Yamato [Glow2b 1/200°] de hibikitokay

Bonjour à tous
J’arrive en retard sur ce forum…
Voici les principes que j’utilise pour les patines (weathering) :
-usage du vernis mat Tamiya en bombe. Pas de problème pour en passer plusieurs couches minces successives pour sceller et harmoniser les étapes successives du weathering. Cette application en plusieurs étapes supprime également les traces brillantes inévitables de colle (notamment CA), qui peuvent aussi être masquées par de petites touches de médium acrylique mat de Liquitex, utilisé dilué et non teinté
-il est bien préférable de réaliser les patines au fur et à mesure du montage des différents éléments (coque, pont, tourelles, cheminées…) avant assemblage final
-utiliser de petites bandes d’adhésif de masquage pour délimiter des zones de variation de couleur, notamment sur la coque
-renforcer l’accrochage de lumière des zones plus exposées (arrêtes, rambardes, détails des superstructures et équipements…) au pinceau fin avec la teinte de base légèrement éclaircie
-utilisation de jus de diverses nuances dilués et essuyés au White Spirit ( peinture à l’huile ou Accent Color Panel Line de chez Tamiya qui sont très bien…)
-utilisation de pastels et pigments diluables à l’eau, qui existent sous différentes formes (crayons, godets…) Les weathering masters de Tamiya sont très bien…
-pour les masquages délicats, difficiles à réaliser avec les rubans, une technique consiste à découper au scalpel une quantité de tout petits patches de ruban de masquage, qui permettront de contourer proprement les éléments à protéger
-terminer en vaporisant une couche mince de vernis mat à bonne distance…
Espérant avoir été utile…
Bertrand

Delclaux Bertrand a écrit:

Bonjour à tous
J’arrive en retard sur ce forum…
Voici les principes que j’utilise pour les patines (weathering) :
-usage du vernis mat Tamiya en bombe. Pas de problème pour en passer plusieurs couches minces successives pour sceller et harmoniser les étapes successives du weathering. Cette application en plusieurs étapes supprime également les traces brillantes inévitables de colle (notamment CA), qui peuvent aussi être masquées par de petites touches de médium acrylique mat de Liquitex, utilisé dilué et non teinté
-il est bien préférable de réaliser les patines au fur et à mesure du montage des différents éléments (coque, pont, tourelles, cheminées…) avant assemblage final
-utiliser de petites bandes d’adhésif de masquage pour délimiter des zones de variation de couleur, notamment sur la coque
-renforcer l’accrochage de lumière des zones plus exposées (arrêtes, rambardes, détails des superstructures et équipements…) au pinceau fin avec la teinte de base légèrement éclaircie
-utilisation de jus de diverses nuances dilués et essuyés au White Spirit ( peinture à l’huile ou Accent Color Panel Line de chez Tamiya qui sont très bien…)
-utilisation de pastels et pigments diluables à l’eau, qui existent  sous différentes formes (crayons, godets…) Les weathering masters de Tamiya sont très bien…
-pour les masquages délicats, difficiles à réaliser avec les rubans, une technique consiste à découper au scalpel une quantité de tout petits patches de ruban de masquage, qui permettront de contourer proprement les éléments à protéger
-terminer en vaporisant une couche mince de vernis mat à bonne distance…
Espérant avoir été utile…
Bertrand

Sois dit-en passant, très beau le Voltaire,

Delclaux Bertrand a écrit:

Bonjour à tous
J’arrive en retard sur ce forum…
Voici les principes que j’utilise pour les patines (weathering) :
-usage du vernis mat Tamiya en bombe. Pas de problème pour en passer plusieurs couches minces successives pour sceller et harmoniser les étapes successives du weathering. Cette application en plusieurs étapes supprime également les traces brillantes inévitables de colle (notamment CA), qui peuvent aussi être masquées par de petites touches de médium acrylique mat de Liquitex, utilisé dilué et non teinté
-il est bien préférable de réaliser les patines au fur et à mesure du montage des différents éléments (coque, pont, tourelles, cheminées…) avant assemblage final
-utiliser de petites bandes d’adhésif de masquage pour délimiter des zones de variation de couleur, notamment sur la coque
-renforcer l’accrochage de lumière des zones plus exposées (arrêtes, rambardes, détails des superstructures et équipements…) au pinceau fin avec la teinte de base légèrement éclaircie
-utilisation de jus de diverses nuances dilués et essuyés au White Spirit ( peinture à l’huile ou Accent Color Panel Line de chez Tamiya qui sont très bien…)
-utilisation de pastels et pigments diluables à l’eau, qui existent  sous différentes formes (crayons, godets…) Les weathering masters de Tamiya sont très bien…
-pour les masquages délicats, difficiles à réaliser avec les rubans, une technique consiste à découper au scalpel une quantité de tout petits patches de ruban de masquage, qui permettront de contourer proprement les éléments à protéger
-terminer en vaporisant une couche mince de vernis mat à bonne distance…
Espérant avoir été utile…
Bertrand

Merci pour ton aide. Par contre honnêtement je ne me sent pas du tous apte a réaliser cela. Je vais peut être me contenter de faire le liner. Je le ferais peux être sur une autre maquette, plus simple et moins cher surtout.

Sinon comme le dit Renaud, ton voltaire est super

Rome ne s’est pas faite en un jour, et nous avons tous des progrès à accomplir et des conseils à glaner ! Ta maquette est très prometteuse, bravo ! Et merci de tes gentils commentaires.
Bertrand

Bonjour Renaud, Bertrand !
Pour compléter ta démarche, Betrand, j'utilise chez AK, en plus du White Spirit, les AK Panel-Liners ; 

https://ak-interactive.com/product/paneliners-weathering-set-combo/

prévus à la base pour les modèles d'avion, ils pénètrent dans les moindres fissures. Chez moi, je les utilise pour les fissures sur les bâtiments et les veines du bois, gravées.
Avec mes meilleures salutations de la table de bricolage
Wilfried

Merci pour la technique.

Le boulot avance bien, chapeau et bon courage pour rattraper les bavures

Delclaux Bertrand a écrit:

-usage du vernis mat Tamiya en bombe. Pas de problème pour en passer plusieurs couches minces successives pour sceller et harmoniser les étapes successives du weathering. Cette application en plusieurs étapes supprime également les traces brillantes inévitables de colle (notamment CA), qui peuvent aussi être masquées par de petites touches de médium acrylique mat de Liquitex, utilisé dilué et non teinté

Tu aurais une référence stp? 

Donc si je comprend bien les étapes sont :
Peinture des pièces.
Vernis mat (combien de couche?)
Panel liner
Vernis mat

En gros, la séquence est la bonne, mais il est inutile à mon avis de vernir avant de poser les jus enamel qui permettent de souligner les détails et anfractuosités ( Tamiya ou AK notamment, voir photos, ou encore « « home made » avec de la peinture à l’huile diluée au White Spirit) 2 raisons à cela : le vernis mat s’oppose un peu à une coulée parfaite des jus, et ces derniers laissent souvent des reflets un peu brillants qui disparaîtront après pose d’une couche de vernis mat. Par ailleurs, de nombreuses nuances sont dispo, gris, noir, bruns divers, rouille..
En pratique, on peut proposer la séquence suivante (il s’agit ici d’expérience personnelle !) :
-application de la sous-couche puis de la peinture, avec éventuellement modulation ou légères variations de couleur sur certaines zones pour atténuer l’uniformité du résultat
-application de jus tels que décrits ci-dessus pour souligner les détails (si besoin en essuyant le surplus avec un pinceau imprégné de White Spirit
-vaporisation d’une première couche de vernis mat Tamiya ou autre marque…toujours en couche mince et à bonne distance), qui favorisera une bonne accroche de l’étape suivante…
-application de pigments en poudre ou de pastels hydrosolubles
tels que décrits dans mon message précédent. Ceux-ci peuvent être appliqués à sec sur une large surface, par exemple pour représenter des traces de sel sur un pont ou d'algues sur une carène, ou plus finement avec un pinceau humidifié pour les coulures de rouille, de suie, de sel…Des peintures acryliques diluées avec un médium mat, par exemple de marque Liquitex (voir photo) peuvent également être utilisées, de même que des peintures à l’huile (qui sèchent plus lentement)
-application d’une deuxième couche de vernis mat pour sceller le tout
-collage des détails (bastingage, escaliers, etc…) en général en photogravure (PE) avec de la colle CA, et accentuation des détails au pinceau, telle que décrite dans mon message précédent, avec une teinte un peu plus claire que la base
application d’une dernière couche de vernis mat, après rectification si nécessaire des détails…
Bertrand

Sacré masquage que tu as fais , la peinture est top

0582..574 Richard a écrit:

Sacré masquage que tu as fais , la peinture est top

Merci. Il y a quand même quelques défaut. Mais je n'avance pas aussi vite que je le voudrai. J'ai pas mal de taf chez moi donc la maquette c'est quand j'ai le temps.

C'est sûr quand on a le temps , pareil pour moi , entre les vacances les travaux que je fais dans le jardin en ce moment le modélisme c'est à dose homéopathique

Je confirme au passage l'excellence du vernis mat Tamiya TS80 !

Le seul vraiment mat que je connaisse, et d'un usage vraiment universel.

J'en ai toujours plusieurs bombes en stock...

Pour les jus, très franchement j'utilise toujours les trois mêmes tubes de peinture à l'huile achetés il y a trente ans, encore aux trois-quart pleins, dilués au white-spirit : je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus ni de vraiment mieux dans les "jus" vendus fort cher par AK et les autres.

Ce ne sont bien entendu que mes avis et expériences...

Stéphane POTTIER a écrit:

Je confirme au passage l'excellence du vernis mat Tamiya TS80 !

Le seul vraiment mat que je connaisse, et d'un usage vraiment universel.

J'en ai toujours plusieurs bombes en stock...

Pour les jus, très franchement j'utilise toujours les trois mêmes tubes de peinture à l'huile achetés il y a trente ans, encore aux trois-quart pleins, dilués au white-spirit : je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus ni de vraiment mieux dans les "jus" vendus fort cher par AK et les autres.

Ce ne sont bien entendu que mes avis et expériences...

Dans mes archives j'ai deux types de jus:
Les acrylique.

Les enamel.

Quel sont les avantages et inconvénient de chacune des versions? Etant donné que j'ai ça autant s'en servir. Non?

Dans la cas de l'acrylique, c'est dilué avec quoi?

Ce jour pas grand chose (encore pas mal de taf chez moi) mais j'ai commencé a rectifier mes petits problèmes de masquage.



Je le fais au pinceau, demain je continue.

Sinon je me suis occupé des bandes linoleum sur la plage aéro ainsi que des marquages blanc (comme sur le livre "anatomy of the ship".

Beau travail de rattrapage, on ne vois même plus ou ça ce trouvait

comme je l'ai dit par ailleurs, c'est du grand art.
Bravo.

Le rattrapage est superbe, bravo!

Pour répondre à tes questions sur les jus :

- oui si tu les as autant t'en servir, c'est clair ! Ce sont sûrement de bons produits, c'est juste leur prix comparé à un tube de peinture à l'huile, même premier prix, qui dure trente ans...

- dilution de l'acrylique : en théorie eau et/ou plutôt alcool à bruler, mais selon les marques cela peut faire des grumeaux, il faut donc faire des essais (la Tamiya par exemple jamais de problème avec uniquement de l'alcool, mais ce n'est pas le cas de l'AK qui "grumeautte"). Sinon diluant acrylique vendu par toutes les marques...

Bon ce jour c'est peinture des tourelles de 25mm et de pas mal d'autres pièces.


Ensuite je commence a regarder pour faire les marquage blanc tous les 10m sur chaque bord du pont mais quand je compare les positions de marque sur ma maquette (tous les 5 cm) et sur le livre "anatomy of the ship" j'ai un décalage a partir du centre de bateau. Sur le livre il n'y a pas 10m entre chaque marque au niveau des tourelles de 25mm.
Donc je pense que je vais suivre la mesure de 10m donc ce que j'ai sur la maquette.
Ça veux dire masquage et peinture blanche a l'aéro (je vais en profiter pour refaire le blanc entre les rails.

Petite question.
Plutôt que de faire ces marquage a l'aéro, il me semble qu'il existe des stylos peinture. Auriez vous quelques info la-dessus?

sur Amazon il y a ça marker

Absolument, tu dois trouver sans problème ce type de marqueurs blancs opaque en différents diamètres.
Mon épouse doit en avoir une multitude dans l’atelier.
Il faut que je lui demande et te tiens au courant.

maqars a écrit:

Absolument, tu dois trouver sans problème ce type de marqueurs blancs opaque en différents diamètres.
Mon épouse doit en avoir une multitude dans l’atelier.
Il faut que je lui demande et te tiens au courant.

Merci.
J'ai vu que une marque ressortait souvent, c'est Molotow

Voilà, les deux marqueurs blancs ayant les meilleurs résultats selon mon épouse.
Base d’acrylique noir, sa préférence va vers Posca...



Service express 

Cette marque est moins cher que Molotow et a l'air pas mal, Quelle épaisseur de trais tu a entre las mains?