Frégate Hermione [Disarmodel 1/72°] de Jean-Claude74

Bonjour à tous

Je reprends la construction du vaisseau après une longue période estivale employée à d’autres activités.

Dans le modèle Disarmodel, les lattes des ponts sont directement collées sur les couples. Cela ne me plaît pas bien : risque de mauvais placage et alignement des lattes de pont et risque de décollement ultérieurement de celles-ci. De plus certaines lattes en bordure vont être dans le vide. J’ai donc rajouté un « faux » plancher d’une épaisseur de 1,5 mm et je vais coller plus tard les lattes dessus seulement au niveau de la grande rue qui reste visible après mise en place des ponts de gaillards.

Reste à combler le jour à l’arrière (poupe) entre l’apôtre et le faux pont bien qu’il ne sera plus visible une fois le bordage réalisé. C’est pour le « fun ».

C'est une bonne idée. Il faudra faire attention que au final les canons poses dessus soient bien positionnes dans leurs sabords.

Jacques (Magellan) à fait de même sur sa Belle poule.

Bonjour Jean-Claude

Beau travail, ce pont est superbe.

Oups, j'avais raté le départ de ce chantier qui m'a l'air particulièrement bien lancé (en tout cas par rapport au mien).
Bravo, je m'installe pour la suite...

Dernière édition par JDHog le Mer 23 Nov 2022, 21:16, édité 1 fois

J'avais raté ce montage.
Je prends une place.
Bonne continuation

Bonjour à tous

Merci Yoann gui, Floyd RW, JDHog Jean-Claude59 pour vos encouragements.

Il en faut pour ce kit qui réserve bien des surprises.

Voilà une nouvelle petite avancée.

Je n'ai pas une réelle confiance dans la solution apportée par Disarmodel pour la construction du pont des gaillards soutenu en son milieu par des "poteaux" façon allumettes.

Aussi j'ai préféré fabriquer une structure complète faite de couples transversaux reprenant la tonture et le bouge du pont. Ces couples sont positionnés pour échapper aux ouvertures des sabords.

 



Comme pour le pont de batterie, je vais rajouter un sous-pont des gaillards qui recevra les lattes du pont.



Au niveau de la poupe, cette structure supportera le tableau arrière. Sur la photo ci-dessus, est représenté le support de ce tableau AR (pré-positionnement) qui servira également pour l'appui du pont des gaillards à sa partie supérieurs et le collage des virures sur les parties latérales.



Vue de la grande rue du pont de batterie avec les lattes collées sur le faux pont.

Pour la teinte des ponts, je voudrais me rapprocher de cette photo:



qui illustre bien la teinte des ponts après vieillissement dû aux nombreux nettoyages à l'eau de mer.
J'ai essayé de m'en approcher en faisant une sorte de lavis: 5 gouttes de peinture noir de Mr Hobby dans 10ml d'eau.





Voilà le résultat de cet essai sous 2 éclairages différents sur un bout de planche. Je voudrais que cette teinte ne soit pas trop prononcée. Qu'en pensez-vous?

A bientôt pour la suite.

PS: Je ne sais comment faire pour orienter les photos; les deux premières devraient être verticales. Merci de me donner la recette.

Bien vu et beau travail

Sur la première photo la teinte est bien.

Si je peux me permettre (si je l'ai pas déjà fais?) Évite de représenter les clous parce que tes jonctions sont mal placées, et normalement c'est tout le long.

Merci pour tes remarques et conseils.

J'ai re-poncé le pont pour enlever les marques des clous mais je n'ai pas pu supprimé les jonctions.

C'est mal représenté sur la notice de montage et je n'avais pas visualisé cela.
Cela restera comme tel pour cet partie du pont de batterie qui sera recouvert en grande partie par les canots et les canons.

Je serai plus vigilant pour le pont des gaillards.

Super boulot sur tes apôtres en proue et poupe; quand on voit ce que la doc propose... Je suis en train de reprendre les miens pour me rapprocher de ta solution.

En revanche, je suis plus réservé sur ton système de couples pour supporter les ponts des gaillards; il ne va pas te rester beaucoup de place pour les canons et t'as pas intérêt à te planter sur les positions vis à vis des sabords.
D'ailleurs, je serai curieux de savoir comment tu as refait le gabarit pour les sabords.

Pour les dessins des lattes, j'avais compris la doc, tu peux voir le résultat sur mon post. Si tu veux pour la suite, je peux remesurer tout ça et te faire un crobard...

Je suppose que pour les lattes de pont c'est indiqué sur le plan de l'association?
Les aménagements des ponts sont des indices sur la position des baux qui eux mêmes indiquent la position des lattes (on travaille à l'envers sur un kit)

Probablement, mais de mon coté, j'avoue que je n'ai même pas pensé à atteindre ce degré d'exactitude. J'ai juste suivi ce qui était décrit dans la doc pour la longueur, l’alignement et décalage des lattes entre elles de manière à obtenir un résultat à peu près réaliste.
Je n'ai absolument pas fait attention à la position de mes baux "virtuels".

J'ai pas regardé sur les plans de l'association, je jetterai un œil pour le lattage des gaillards

Dernière édition par JDHog le Jeu 24 Nov 2022, 23:53, édité 1 fois

On peut aller loin dans l'exactitude. Mais si c'est pas le cas je conseille en général de pas faire de jonctions et pas les clous (recouvert de mastic) c'est moin choquant.

Le plus difficile est de faire les lattes courbe et affinées, brochetée.
Pour les baux c'est assez facile on pourra voir cela quand vous serez à cette étape.

Gaillard d'avant

Le panneau du cuisine en général est tourné dans l'autre sens.






On remarque les hiloires et gouttières contre le long des bords et la ou il y a les anneaux de retraite des canons. La teinte du bois est différente car c'est du chêne, le reste du pin ou sapin.

On voit bien ou sont les baux. Pour une ouverture genre caillebotis, il est encadré par deux baux et un demi au milieu. Un bitton est contre, etc

Bonjour,
Je ne prétend pas avoir construit une Hermione parfaite, loin de là ! Mais à l'époque (presque 6 ans déjà ! ) j'avais apporté pas mal de modifications au kit pour coller un peu plus à la réalité.
Tu peux aller consulter mon sujet ici : https://www.laroyale-modelisme.net/t19401-fregate-hermione-artesania-latina-1-89-par-fred-p
Ce n'est pas une Disarmodel mais le principe est le même.
Amitiés.
Fred

Bonsoir Fred P

Comme quelques autres intervenants qui ont construit l'Hermione AL, j'ai mis ta réalisation dans mes marque-pages et je m'y réfère souvent. Je reprends pas mal d'astuces de ta réalisation. D’ailleurs on a échangé un peu en MP. Pour ma construction, en plus des plans de l'association, j'ai la notice de AL (plus de 300 pages) qui est très détaillée et bien mieux faite que celle de Disarmodel.

Je m'en suis inspiré jusqu'à présent pour l'ajout des faux pont supportant les lattes et la structure du pont des gaillards.

Je reviens à la question de Julien concernant cette structure vis à vis des sabords:

Tout d'abord, j'ai retracé les positions réelles des couples de mon bateau sur le plan de l'association correspondant (que tu possèdes)







On voit que les sabords 1,2,3,12,14,15 sont extérieurs aux couples.
Les sabords 4,5,6,7 et 8 se trouvent au niveau central de la grande rue et donc pas de couples à ces endroits, je les ai déjà coupés sur ma maquette. J'ai vérifié que les virures vont parfaitement suivre le galbe de la coque sur cette longueur; je vais les coller les unes aux autres sur leur champs.
Les sabords 9,10 et 11 grignotent un peu sur les couples, je les décale un peu pour qu'ils échappent et j'en profite pour décaler également les autres qui sont proches pour retrouver un équilibre dans les entraxes.
Seul le sabord 13 tombe en plein milieu du sabord.

 

Dans ce cas, j'ai coupé le couple 14 et rajouté un couple transversal comme sur la photo ci-dessus qui tombe entre les sabords 12 et 13. A ce sujet, si Disarmodel avait positionné le couple 14 au droit du couple 5AR du plan de l'Association, il n'y aurait pas eu de problème.

Reste un point que tu vas souligner, c'est la place qui reste pour les affûts des canons.

J'ai refait le gabarit des sabords avec les éléments ci-dessus et la véritable tonture de mon bateau.
Ne regardez pas les inscriptions du carton que j'ai utilisé, je ne pensais pas diffuser ces documents.





On voit les positions des sabords avec les couples. Il y a toujours un espace libre minimum de 2 mm entre le couple et le bord du sabord. Certes l'affût complet avec les roues ne passe pas, mais sans les roues ça passe parfaitement. Tu as compris l'astuce: dans l'entrepont invisible de l'extérieur, les affûts n'auront pas leurs roues et seront collés sur une cale pour compenser la hauteur.

Je pense n'avoir pas été trop incompréhensible dans mes explications.

Si tu as trouvé une erreur, je suis tout ouï à les entendre avant de faire une bêtise.

Bonne soirée

Merci d'avoir répondu à ma question de manière aussi claire et détaillée.
Mais ça me déprime d'avance en pensant que j'aurai aussi ça à reprendre    Enfin, pas certain que j'aille jusque là.

En tout cas, merci encore, je garde ça dans mes tablettes, et félicitations pour ton boulot.

Bravo pour la préparation des couples et toute l'anticipation qui l'accompagne, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre sur ce modèle je crois, vérifier vérifier et encore vérifier, les plans de l'association sont une mine d'or ici.

On voit que les sabords 1,2,3,12,14,15 sont extérieurs aux couples.
Les sabords 4,5,6,7 et 8 se trouvent au niveau central de la grande rue et donc pas de couples à ces endroits, je les ai déjà coupés sur ma maquette. J'ai vérifié que les virures vont parfaitement suivre le galbe de la coque sur cette longueur; je vais les coller les unes aux autres sur leur champs.
Les sabords 9,10 et 11 grignotent un peu sur les couples, je les décale un peu pour qu'ils échappent et j'en profite pour décaler également les autres qui sont proches pour retrouver un équilibre dans les entraxes.
Seul le sabord 13 tombe en plein milieu du sabord.

Concernant la réalité historique, tout ceci peut être interprété comme on le souhaite . Par rapport au kit, les couples sont de toute façon 2 fois plus nombreux et 2 fois plus larges.

Bernard

Bonjour,
Dans la réalité, les couples sont très rapprochés et il y a le bordé à l'extérieur et le vaigrage à l'intérieur. Les couples ne sont donc pas apparents. Les sabords traversent certains couples. Côté intérieur il y a des courbes qui soutiennent les barrots des ponts.
Voici par exemple comment c'est fait sur la frégate Confederacy. Le premier sabord tombe juste au milieu d'un couple :


Vue de l'intérieur :



Une photo de l'Hermione pour illustrer :


On voit bien que les couples sont à l'intérieur des deux couches de bordage.

Amitiés.
Fred

Un exemple de vraie charpente, le Fleuron de Jacques Maillière :



On y trouve tous les cas de figure possibles quant aux sabords par rapport aux couples.

Bernard

Bonjour à tous

Aujourd’hui, je vais exposer ma méthode pour cintrer les virures après plusieurs essais infructueux par cintrage à chaud avec un fer: casse ou éclatage du bois malgré un trempage à l’eau ou alcool à brûler.
Avec cette méthode, j’ai actuellement une réussite à 100 %; pourvu que çà dure !!!


1ère opération : je fais tremper les virures dans un tube PVC fermée aux 2 extrémités à l’eau bouillante pendant plusieurs jours ; à l’ouverture, les virures ne remontent pas à la surface, elles sont bien imbibées.


2ème opération : à l’aide de la pince à cintrer en inversant la lame coté plane comme sur la photo, je fais des marques à fond tous les 3mm environ sur une dizaine de centimètres, la partie la plus cambrée de la proue et donc la partie la plus délicate. Bien serrer pour marquer la virure.



3ème opération : cintrer doucement et inserrer la virure dans le gabarit créé à la forme de la proue et laisser sécher en plein soleil et à la chaleur de ce mois de juillet. Après 4 à 5 heures, on peut « démouler » la virure garde la cambrure qu’elle a prise dans le gabarit sans éclater et sans casse.





On doit pouvoir la sécher au sèche-cheveux, je n’ai pas essayé ; on verra çà en automne et hiver …


Autre idée : les baguettes vendues par Disarmodel pour les virures ont une longueur de 500mm inférieure à la maquette. La solution préconisée est de coller les virures bout à bout au niveau d’un couple. D’une part, on perd des bouts de baguettes et la quantité est minimale dans la boite ; d’autre part quelle est la résistance du collage sur un demi champ du couple ?
J’ai préféré fraiser les baguettes en biseau et les coller bout à bout : plus grande longueur de collage.



Mise en place et collage d’une virure sur la maquette.



Si ma petite expérience peut être utile et aider dans cette partie délicate...

Bien amicalement

Bonjour à tous

Après 9 mois de silence sur le forum, je reviens pour vous dire que je n'ai pas abandonné la construction de mon Hermione, mais comme ma devise: "chi va piano va sano" mais un peu trop "piano".

Voici quelques photos de l'avancement à ce jour:

La coque après ponçage



Les canons de pont batterie et pont gaillard (totalité réalisée)





Les caisses de munitions



Prochaine étape: le perçage des sabords.

Bonjour
Je poursuis mon petit bonhomme de chemin mais je n'ai guère avancé d'intéressant depuis ma dernière visite.
Je continue néanmoins la compréhension du manuel Disarmodel et je rencontre une difficulté aux pages 13 et 18.

Ci-dessous les photos correspondantes:







A la page 13, la pièce 57 semble être collée sur l'étrave et la pièce 41 épouse la courbure de la proue.
A la page 18, les pièces 96 et 97 semble se superposer sur 57, mais problème; elles sont plus longue que la pièce 57 comme on le voit sur la 3ème photo. Faut-il recouper les pièces 96 et 97? Cela paraît étonnant.
Avez-vous une explication?
Merci pour vos éclaircissements

Cordialement

Bonjour bonjour,

De mémoire, les pièces 96 et 97 que tu présentes là ne sont que des baguettes à coller sur la première pièce que tu as indiqué.
Les pièces présentées servent à faire les herpes mais sont tout à fait fausses (cf. le montage sur mon sujet)

Merci DinoLotus pour ta réponse.
Je pense en effet que tu as raison bien que la notice indique le contraire. Encore une erreur de Disarmodel après de nombreuses autres.
Je vais voir ton sujet et entre autre découvrir les herpes dont tu parles.