Dio : SS Nomadic [impression 3D 1/200°] de Iceman29

Sujet concernant exclusivement le montage de ce transbordeur de 71 mètres.

Le sujet de la conception du modèle est ici:

https://www.laroyale-modelisme.net/t25783-ss-nomadic-le-petit-frere-du-titanic-1-200-3d-conception

Je peux commencer le montage même si le pont supérieur qu'on pourrait appeler pont promenade/passerelle n'est pas encore conçu, ce qui ne serait tarder.

Le but du projet est d'amarrer le Nomadic au Titanic, comme il l'a fait à Cherbourg avant son départ pour l'Irlande, afin de transborder des passagers.





Une partie du montage des accessoires doit se faire avant le collage des demi-coques, après il sera impossible d'y revenir.


Le Nomadic sera tenu au Titanic par deux cordes à piano enfichées dans chaque navire. Tout sera démontable. Le Nomadic ou le Titanic pouvant être exposé seul aux besoins. Les cordes à piano auront une autre fonction celle de conduire le 12 v continu d'un navire à l'autre pour l'éclairage du Nomadic, le plus sur une des cordes le moins sur l'autre. Pas de fils disgracieux donc.

Une fois les cordes à piano retirées, les trous seront deux des nombreuses sorties d'eau de refroidissement ou d'évacuation des eaux usées des deux navires.

J'ai donc découpé deux tubes laiton afin de les insérer dans la coque, il serviront de paliers de guidage aux cordes à piano.

J'ai bien soudé avant pour le tube avant un fil de cuivre de transformateur très fin, ce fil est très fin et très bon conducteur du moins pour les milliampère consommés par les deux leds qui serviront à simuler un éclairage du pont principal. Pas besoin de plus à mon avis, il faut que ça soit faible au niveau intensité, leds chaudes ( jaunes) bien sûr.

Pour l'arrière comme j'ai une cloison centrale à ce niveau j'ai dû souder le fil après l'avoir collé à l'interieur, puis j'ai soudé en mettant le fer dans la coque, un peu sportif..

Les tubes:



Reste un peu d'enduit à mettre pour intégrer le tube à la coque, on y verra que du feu après peinture.

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Les deux fils, le + à l'avant, le moins à l'arrière.



SE pose aussi le problème des vitres des sabords d'extrémité du pont principal. J'ai donc pensé à du Rhodoïd d'embalage pour les concevoir. C'est sabord son peu accessible, impossible de coller directement une plaque. L'idée m'est venu de faire un cadre en Rhodoïd, qui grace à sa souplesse viendra plaqué deux de ces faces sur les sabords donnant l'illusion d'une vitre.  

Il faudra peindre d'abord au moins les entourages de sabords en blanc, car il serait sinon impossible de peindre à l'aéro sans en mettre sur les vitres une fois les demi-coques collées. Un fois peint, je pourrais masquer les ouvertures avec soit du ruban pour peindre le reste, en deux temps donc.

Pour les sabords plus au centre, c'est pareil, mais là j'ai accès pour coller le transparent..





Dernière édition par Iceman29 le Mer 10 Mar 2021 - 21:45, édité 2 fois

Ingénieux cette connexion mécanique et électrique des deux navires. Vivement la suite.
Éric

Salut Pascal,

avec quoi tu combles les trous , fissures éventuelles ?

J'ai l'habitude de faire de tout petits objets et la moindre goutte de cyano rempli cette fonction.

Bernard

Cyano 21 avec l’accélérateur en bombe, on peut répéter l’opération, si c’est plus important, j’utilise la poudre 21 qui sert de liant, top, mais plus dur qu’un mastic normal.

Merci Eric!

pour alimenter les lampes LED rien de tel que du fil de cuivre émaillé de très faible diamètre. Il est facilement "insérable" dans toute structure.

Effectivement. C'est un très bon conducteur en plus, donc on peut donc utiliser du très très fin sans perte en ligne, surtout que les LED ne consomment pas grand chose. On peut en récupérer dans de vieux transformateurs ou des selfs (encore plus fin dans ces dernières).

Les pièces commencent à s'amonceler, j'ai imprimé parfois 4 exemplaires, pour avoir de la pièce de rechange en cas casse et pour plusieurs exemplaires.

Les dernières pièces comme le mat et ses échelles se sont bien imprimées, la barre un peu moins car très fine, le compas est vraiment beau. Les caillebotis sont bien sortis également, on distingue les micro-trous qu'il ne faudra pas boucher avec la peinture..











Lanterne de feu de navigation



Compas.



Caillebotis.

Après tant de belles images 3D, nous voilà basculés sur la réalisation qui donne une excellente "impression" (sic !). j'attends de voir notamment ce que va donner la dentelle des fameuses batayoles !
Est-ce facile et classique de poncer, peindre et coller un tel plastique ?

Ca se ponce très bien Yves, mais avec des pincettes pour les petites pièce. La peinture, aucun si la pièces est bien sèche et polymérisée comme il faut aux UV, si des traces de gras de la résine subsistent ce n'est pas bon. Certains se sont pleins que les pièces imprimées chez Shapeway étai pas ou peu polymérisées avec des soucis de peinture, par économiser leurs lampes peut être. faut donc les laisser au soleil une heure ou deux et c'est bon.

Pour les batayolles, je suis confiant après les impressions des échelles du mât les verticaux sont à 0,3 mm et les horizontaux à 0,2mm au pied à coulisse , toutes réussies.

Impression test du "mille pattes" pont supérieur aujourd'hui, Impression verticale car à l'horizontale, il se déforme un peu trop au séchage.

J'ai encore quelques défaut d'arrachements typiques par un manque de supports sur les montants latéraux, mais ça sera rectifié à la prochaine impression.

Le pont est très bien sorti, on voit bien les lattes, les batayolles des escaliers, les mains courantes, tout ça est parfait autant que ça peut l'être. Par contre il faut manipuler ce pont avec concentration pour ne rien casser, il n'y a pas beaucoup de prise. Un fois peint et collé ça ira mieux!

Rien n'est encore collé pour le moment bien sûr!

A suivre..  

Vertical, plus long mais moins de déformation du plancher, plus facile à dégrapper sans rien casser. 7 heures d'impression mais je peux en imprimer 5, peut être plus, en même temps



Horizontal, dégrappage très délicat, impression rapide 1 heure, mais déformation du pont qui se "banane" au séchage





Les stries des couches sont nettement moins marquées en réel, l'appareil photo amplifie l'effet de moirage.









Dernière édition par Iceman29 le Jeu 21 Jan 2021 - 23:21, édité 2 fois

Je dois avouer que les photos des kits, même les meilleurs ne m'impressionnent pas. Car je sais que derrière, il y a des moyens industriels de plusieurs centaines de milliers d'€.
Là, c'est différent, c'est un mec, tout seul avec une machine du commerce pas chère, qui a tout fait. Qui a tout modélisé.
C'est réjouissant !

Bernard

Superbe travail Pascal et bravo pour cette réalisation de A à Z.

Bonsoir,

Vraiment superbe comme réalisation. La Photon mono X est vraiment une trés bonne imprimante pour ce type de pièce. En plus, elle a le potentiel pour faire de grosses et trés petites pièces (pour exemple j'ai imprimé des pièces complexes de 1x0.3x0.6 mm).

Encore bravo Pascal.

Amicalement.
Alain.

c'est un travail digne de la chirurgie oculaire. C'est magnifique. J'admire

Merci à vous tous, ca me motive, car il est vrai que la tache est ardu et longue, mais grâce à vous et d'autres du forum, je tiens le bon bout sur ce petit projet démarré sur un coup de coeur pour ce petit navire bien attachant.

J'ai imprimé une autre fournée de pièces aujourd'hui. Des treuils au 1/350 de mature également, maison, pour un projet d'un ami anglais qui s'attaque à la construction waterline et scratch du SS Fushimi Maru, une belle pièce également.







Ici en maquette à grande échelle au musée de la marine en Virginie, USA. Il a put obtenir d'un des employés du musée qu'il lui fasse des photos du navires, plutôt sympa:



Je pense ré-imprimer les rambardes verticalement, elles seront de meilleurs qualités, bien qu'elle ne soient déjà pas mal. On voit la différence avec celles des l'escalier imprimées, verticalement.

Avant d'être passée aux UV, les pièces sont très souples, surtout les rambardes, j'en profite en général pour les dégrappées, puis, pour les rambardes, je l'ai pose à plat sur un support afin de les remettre en ligne, puis je les passe aux UV pour les durcir définitivement.

Sur ton modèle, tu pourrais peut-être ajouter un support plat genre poutre qui garderais les rambardes bien droite, le temps de les cuire ?



Bernard

Toujours impressionné par ton travail, qui est d'une grande précision et de finesse, vivement le début de la peinture.
Sergio 

On peut aussi les remettre droits après cuisson UV en les chauffant juste ce qu'il faut avec un pistolet à air chaud , réglable de préférence. Attention , ça va très vite. Support plat obligatoire.

Bonjour, 
La richesse et la précision des détails dans le respect du modèles sont vraiment impressionnat.

Bravo, Olivier

Merci.

@Bernard, c’est une solution. Verticalement le problème ne se posera pas, les supports seront créer forcément comme tu le dis. Hz c’est plus compliqué pour Chitubox, on ne peut pas créer des barres hz. La solution hz est de faire se toucher les pieds des supports, mais ça entraîne à mettre plus supports ce que je ne veux pas faire.

Pour les rembardes il suffit de les mettre à plat après dégrappage sur une plaque et de les passer aux UV et elles ressortent plates. C’est tellement mou avant UV que le fait de les mettre à plat, elles se remettent bien, inutile de les chauffer.

Cette caractéristique est intéressante, on peut préformer des courbes ainsi et les figer.

La solution hz est de faire se toucher les pieds des supports, mais ça entraîne à mettre plus supports ce que je ne veux pas faire

Tu peux faire ça sans augmenter le nombre de support. En augmentant le diamètre de contact du bas du support jusqu'à ce qu'ils se superposent :

Superbe travail du bon boulot bonne continuation
patrick

Merci Patrick!

@Bernard

Avec la mono X c'est un vrai problème pour décoller des supports aussi larges et longs, il faut vraiment forcer à la spatule métal, ça part d'un coup et on risque la casse de la pièce et des autre à coté, c'est assez impressionnant. Alain (Nova) pourra confirmer, rien a voir avec l'accroche limite de la Sonic 4K.

De plus il faut une certaine hauteur pour déclencher ces barres transversales inclinées et proportionnellement une distance adéquates entre les supports verticaux. Plus il seront éloignés plus la pièce devra être haute par rapport au plateau.

J'ai descendu à 25 secondes les 3 premières couches et ça colle trop fort encore. Je descend doucement car je ne veux pas percer mon film par un échec d'impression par décollage intempestif en cours d'impression.

rien a voir avec l'accroche limite de la Sonic 4K

Depuis que j'ai poncé le plateau de ma sonic mini 4k avec du papier à l'eau 370, obligé aussi de me servir de la spatule en acier.
Ca accroche effectivement trop par moment.

Bernard

Il faut que je le ponce légèrement aussi. Ca permettra d'économiser l'écran.