Bonhomme Richard - 1779 : 1) Coque & Pont [ZHL Model 1/48°] de Pierre Malardier

Merci Jacques de dire que ce kit est chanceux.Pour le bordé en poirier les longueurs sont de 7cm 15cm ou 20cm. Donc sur une coque de 1m j’ai 5 à 6 lattes par virures. Sur les plans de Jean Boudriot on trouve des lattes jusqu’à 31cm. C’est la longueur maximum que j’ai laissé sur l’ébène qui est plus difficile à travailler.

Re bonjour Pierre, à ta réponse je me suis pris de curiosité et j'ai remonté le sujet plus avant. Effectivement j’ai constaté ton soucis de suivre les règles du charpentage de Marine. Bravo pour cela, c’est d’un bel effet. Merci à Jean Boudriot qui nous a laissé de solides références. Je suis moi même un solide admirateur de son travail et ma bibliothèque lui fait honneur. Actuellement j’ai en chantier depuis deux ans  l’ une de ses premières monographies ce qui ne lasse pas de me faire plaisir.

Des petits trous des petits clous...
Après tâtonnements voici mon outillage :
4 petites pinces étau 
1 poinçon fabriqué avec une pique à olives que j’ai volé dans la cuisine ( n’en parlez pas à ma femme  ) et un manche scié sur un vieux pinceau rond et soigneusement poncé pour économiser la peau de mes mains.
1 guide préformé fait d’une baguette de poirier trempée dans l’eau et séchée en place
2 guides de positionnement dans des chutes de latte du premier bordé

Voici la mise en place et le résultat 
À droite les trous fait avec le poinçon ( pas de perceuse pour économiser les oreilles de mon ministre de l’intérieur qui après quelques jours m’aurait fait un mauvais sort...)
Au centre les clous insérés sans colle 
À gauche une rangée de clous poncés 
Je dis tout de suite que je n’ai pas trouvé de cure dents marron foncé à un prix abordable. 

Bonjour,
Puis-je te poser une question en ce qui concerne le matériel: pourquoi préfères-tu un poinçon pour faire tes 24000 trous, plutôt qu'un forêt de 0.5 mm qui serait peut-être plus confortable pour tes mains à la longue et peut être plus précis ?
Tant qu'à t'embêter  une deuxième question: quel va être la différence de teinte entre ta coque et les cure-dents une fois tout terminé et vernis, vont-ils être encore visibles? l'as-tu testé?
Bonne continuation 
Amicalement Georges

Mes questions arrivent après la réponse que tu as posté pendant que j'écrivais
Amicalement Georges

Bonjour Pierre,
Un petit détail : les clous se situent forcément au niveau des couples, d'où leur alignement. Mais les aboutement des virures doivent aussi se situer au niveau du milieu des couples et je ne suis pas sûr que ce soit le cas partout sur ta coque.
Amitiés.
Fred

Pierre Malardier a écrit:

À droite les trous fait avec le poinçon ( pas de perceuse pour économiser les oreilles de mon ministre de l’intérieur qui après quelques jours m’aurait fait un mauvais sort...)

Ouais je sais mon ministre travail de la maison actuellement
Peut pas ouvrir un pot de peinture sans que sa fasse problème (l’odeur la dérange)
 
Ce qu’ont peut être incompris nous les pauvres modélistes
 
J’aime bien ta méthode pour les clous je vais men souvenir

Fred P. a écrit:

Bonjour Pierre,
Un petit détail : les clous se situent forcément au niveau des couples, d'où leur alignement. Mais les aboutement des virures doivent aussi se situer au niveau du milieu des couples et je ne suis pas sûr que ce soit le cas partout sur ta coque.
Amitiés.
Fred

Oui tu as raison. Quand j’ai taillé les virures je me suis appliqué sur la qualité du brochetage et de fait il n’y a pas de trous entre les virures ( sauf exception) Mais je ne me suis pas lancé dans le calcul du positionnement théorique de couples qui sur ce kit n’existent pas. Voir les photos d’ovni du début.
D’un autre côté les pas de clous sur les virures sont de 5mm+9,5mm. 3 clous en 14,5 mm Je ne serai jamais très loin... mais tu as raison.
Amitiés
Pierre

Bonjour à tous

J’ai une question sur le cloutage de la proue. C’est une proue fermée. Les allonges d’écubier sont très serrées. Comment clouer, quelle distance entre les clous, faut il suivre le même espacement que sur les flancs ?
Sur la poupe j’ai prévu de clouter selon des lignes horizontales supposées suivre les barres d’arcasses 
Amitiés 
Pierre

Bonjour Pierre
Je ne peux te répondre concernant ta question sur le cloutage de la proue, mais
j'admire ta patience !!

Bonne continuation !

Tu pourrais regarder comment sont faits les autres "Bonhomme Richard", par exemple (je n'ai pas l'habitude de renvoyer vers d'autres forums, mais ta question est très spécifique, là) sur le forum de G. Delacroix : recherche Bonhomme Richard, ou bien encore les réalisations d'Alexey Baranov pour te faire une idée...
... et une fois bien observé ces maquettes russes, évite de te suicider à grands coups de virures...

Bonsoir Ekis
Merci beaucoup pour ta réponse. J’ai un modèle. Le 1/28 permet bien des choses merveilleuses.
Au fil du temps et des kit on rêve de ces membrures parfaites qu’il serait dommage de cacher, d’où ces modèles demi ouvert. J’y pense.
Pour l’instant j’estime être au quart du cloutage... patience et longueur de temps font plus que force ni que rage
Et puis il y a le ramassage des feuilles mortes dans le jardin, ça réduit le rendement mais ça permet de s’aérer un peu et de ne pas se flageller avec les virures.

Bonjour,
Tu as entrepris un superbe travail de patience avec ce cloutage, et je crois que s'aérer de temps en temps doit permettre de lâcher la concentration 
Dans l'attente d'autres photos pour l'évolution de la bête,
Bonne continuation (et beaucoup de patience)
Amicalement Georges

Bonjour Pierre.
Beau travail de patience, on se réjouit de voir la coque achevée.

Bonjour à tous
L’achèvement de la coque n’est pas pour tout de suite
Voici un aperçu de la poupe à tribord, le seul petit coin qui s’approche de la fin du cloutage, pour donner une première idée.
Dans ce coin reste le cloutage des ceintures ( en clair comme le reste, ou en laiton, avis bienvenus) un dernier coup de poncage et le cirage.

Sur la poupe j’ai découvert grâce à Ekis une version avec un avant tout noir. Je pense que ça fait sens entre les préceintes, ou la partie renforcée pourrait être de la même matière, mais au dessus de la préceinte du haut j’ai un doute parce que ça conduit à avoir la paroi des portes des poulaines en noir. 
En fait les autres maquettes présentent ces renforts en clair. 
Quelqu’un connaît il la réalité historique ?

pour les preceintes en ebene, cela ne va-t-il pas devenir un peu "sportif"....? se percent elles facilement et au bon endroit ?
Bravo a toi. 

Bonsoir Hans

Merci pour tes encouragements 
Pour les préceintes je vais utiliser la perceuse,  impensable avec le poinçon.
J’espère que le positionnement se passera bien. Nous verrons.

Bonsoir,
Merci pour la photo travail de fourmi que tu fait là, je suis impressionné par le nombre de clous
Bonne continuation, j'espère qu'il te reste du stock de patience
Amicalement Georges

Bonjour

C'est ....., j'ai plus de mots qui me viennent à l'esprit

Impressionnant !

Bonsoir Georges
J’ai un gros stock de patience. En fait il faut se dire que c’est un peu comme un troisième bordé.
Le premier bordé le problème c’est d’avoir les bonnes courbes.
Le deuxième bordé c’est d’éviter que les virures ne soient pas jointives suite au brochetage. On mouille pour courber. Le bois gonflé, on le pose, et puis il sèche et se rétracte. Je n’ai pas eu la patience de poser les virures à blanc , de les laisser sécher, puis de les démonter et remonter pour les coller. Résultat quelques regrets.
La troisième opération c’est le regret de ne pas avoir percer au bon endroit. Souvent c’est bon, mais quand tu te loupes le trou est là.
Et puis le bambou c’est un bois dur, si tu force trop l’insertion il élargit le trou, et le diamètre devient trop gros. Regrets encore. Ce troisième passage on ne démonte pas. Il faut faire avec.
Mais bon, ça avance, et au total avec un peu d’indulgence ça se laisse regarder.
Amitiés
Pierre

Pierre Malardier a écrit:

... avec un peu d’indulgence ça se laisse regarder ...

Bonjour Pierre
J'aimerai obtenir ce type de résultat.
Souvent, quand on construit, on ne voit les défauts, et on finit par ne voir que cela.
Je t'assure c'est impressionnant et très agréable à regarder !!

Bonne continuation

Je n'ai encore jamais  essayé mais pour avoir le maximum de precisions on conseille souvent d'utiliser un foret à centrer adapté bien sur a la taille du perçage definitif,ça ajoute surement du travail , mais dans l'ebene les gornables sont moins nombreuses.......a voir ....

coucou pierre


j'ai loupé quelques pages ( toujours en retard)

tu tes lancé sur un sacré boulot, je ne sait pas si une colonie de mites ferait aussi bien, j imagine et attends le rendu...
moi qui prétends avoir une patience sans limites vous me faites passer pour le novice

Bonsoir à tous 

Ça avance doucement mais ça avance. À tribord il me reste la proue et les preceintes. 
Pour la proue voici les lignes que je me prépare à suivre, chaque ligne c’est 2 rangées de clous. Critiques bienvenues. En haut ça recoupe tous ce que j’ai pu voir. On reste au pas des flans. Sous la preceinte je n’ai trouvé de photos suffisamment nettes pour qu’on voit le cloutage, donc j’invente.

Pour les couleurs sur la proue d’une maquette à l’autre ( au total j’en ai vu 6) on trouve toutes les variantes pour les coussins d’ecubiers  et la paroi des portes des poulaines: claires ou foncées, avec toutes combinaisons, certaines partiellement peintes .

En relisant la fin de la monographie de Jean Baudriot j’ai retrouvé un paragraphe sur les couleurs en usage à cette époque. J’ai surtout vu que pour sa dernière campagne JP Jones avait fait peindre tout son navire en noir, y compris matures et hunes....Recherché d’originalité ?

Conclusion: toutes ces belles maquettes non peintes dans de belles essences de bois sont pour le plaisir de l’œil dans nos salons. Donc chacun fait selon son goût et Je ne compte pas tout ripoliner en noir à la fin