Frégate Hermione [Artesanía Latina 1/89°] de JeanMi74

Il y a quelques petites choses en effet
L'ensemble est correct pour une première
Il y aura une deuxième ?

Je suis actuellement sur le gréement (premières enfléchures) et des tests de voiles (celles du kit sont trop moches).
Je souhaite ajouter les boulines pour donner du volume aux voiles mais le manuel ne les décrit pas. Je ne sais pas où placer les poulies et où arrivent les cordages sur le pont.
Quelqu’un peut m’aider ?

Elle est bien belle ton Hermione... Je ne l'ai pas montée et n'ai pas de monographie désolé de ne pouvoir aider... mais elle est bien belle. 

Dans le doute, parfois les bateaux sans voiles sont souvent très beaux également...

Bonne chance ! 

Florent

Je viens de trouver le détail des boulines dans les documents en téléchargement de l'ancien modèle d'Hermione d'Artesania Latina. 
Il suffit de suivre le n° depuis la voile jusqu'au pont.


J'ai fait un premier test de voile en "papier" et le résultat me satisfait. Il me manquait plus qu'à leur donner du volume.

Pour ne pas masquer trop le pont, je comptais remonter des ris sur la grand voile et la misaine. Cela permet de réduire la hauteur de celles-ci et dégager un peu le pont. Les autre voiles resteront déroulées en totalité. Où puis-je trouver des exemples de voiles avec prise de ris ?

De tête je me souviens pas avoir vu un modèle avec prise de ris ?!

Sur wikipedia (La prise de ris sur les gréements anciens), il est écrit :
Sur les voiliers anciens, pour réduire la voilure, on commençait par amener les voiles situées en hauteur (cacatois, perroquet) qui contribuaient par leur position à faire gîter le voilier et exercer une forte pression sur son gréement, puis la réduction était progressivement étendue aux voiles les plus basses

Si je veux réduire les voiles basses, je devrais aussi réduire les autres. 
Je vais plutôt étudier comment ferler les voiles basses. Il y a beaucoup d'exemples sur le forum pour faire ça.
Au final, je devrais avoir les voiles hautes entières (j'aime bien le prototype dont la photo est dans mon précédent message) et les autres voiles ferlées.

Est-ce correct ?

Cherche des photos de l'Hermione en navigation sur Google pour trouver une façon de faire qui te conviendra.
Quelques exemples d'époque :


Tu remarqueras que les vergues des voiles hautes (perroquets) sont descendue à leurs chuquets.quand les voiles sont réduites

Très belle ton Hermione, ça lui donne un aspect de vieillissement naturel bien que personne n'a pu la photographier en 1780 après quelques mois de mer....afin de vérifier l'aspect qu'elle aurait pu avoir.

Le chat a l’air fasciné…c’est très bon signe !!

Salut,
j'aime beaucoup l'utilisation du noir et du brou de noix bien dosé, le rendu est superbe !

Sans expérience des maquettes en bois, j'ai commencé l'Hermione par les deux chaloupes pour m'entraîner avec les baguettes et la colle. J'ai testé du brou de noix qui me restait et le résultat me paraissait intéressant. Cela ressemblait vraiment à une coquille de noix (terme que l'on utilise quelques fois pour une embarcation peu fiable). 
Je trouvais dommage de peindre une maquette en bois, réservant les peintures aux maquettes en plastique.
Le résultat sur la coque est correct mais bien moins réussi que celui de Marin Volant (photos coque bois) qui a eu la même démarche mais avec un niveau de finition supérieure à mes capacités actuelles.

Le forum fait plutôt l'éloge du fondur que je ne connais pas. J'en ai vu chez Brico, je ferais des essais la prochaine fois. 

Jean-Mi

Voici mon premier essai de voile avec boulines. Cela donne du volume à la voile en la soulevant comme par grand vent. 





Normalement, les boulines sont utilisées pour ajuster l’angle des voiles par rapport au vent. Je pense donc qu'il faut orienter les vergues pour donner l'impression que le vent arrive de travers. Dans ce cas, seules les boulines correspondant au côté des vergues avancées doivent être tendues. Par exemple, pour un vent arrière bâbord, les côtés bâbord des vergues doivent être avancés pour augmenter la prise au vent. Seules les boulines côté bâbord doivent être tendues, celles de tribord restant souples. 
Est-ce que je me trompe ?
Y-a-t-il un exemple de ce type sur le forum ?

Dans la notice, les écoutes des voiles de hunier passent par des poulies proches du mat et descendent à la verticale à travers la hune pour être accrochées à un cabillot de la muraille.
Il n'y a pas de poulie au niveau de la hune. L'écoute frotte donc dans le chat de la hune ce qui risque d'user le cordage et le chat de la hune.

On retrouve aussi ce type de descente de cordage pour les drisses des vergues de huniers

Est-ce qu'il manque une poulie ?

Il me semble que le gréement de la "replique" a été réalisé par des suédois, il est possible qu'il est des habitudes différentes...

Pour l'écoute normalement on part du point et passe par la poulie du bras de grand vergue puis par une poulie vers le milieu de la grande vergue.

Je suppose que tu parles du cargue point, de la poulie qui au tier de la vergue de hunier il existe une variante qui passe par un trou dans la hune et dans une cosse attachée au trelingage.

Merci pour cette réponse. Je vais installer des cosses au trélingage.
D'après la notice de montage, il me faudra 4 cosses de chaque côté pour chaque mat
- écoutes des vergues de hunier et de perroquet
- drisses des voiles de hunier et de perroquet
Quelle doit être la longueur de chaque cosse à l'échelle 1/89 ième ?
Je pensais mettre 0.5 cm (distance entre l'anneau de la cosse et le trélingage).

Tres belle cette Hermione... cette livrée nous offre un tout autre navire.
Eric

Une cosse (ou margouillet en bois) a cette échelle c'est pas gros... possible à faire ou pas ?
"Jm Rochat, c'est du 1/90"

Pour la fixation ça doit ressembler à celle que l'on voit sur les ralingues, sauf que à la place de la ralingue tu as le trelingage

Merci pour la photo. 
Je croyais que la cosse était au bout d'un court cordage.
J'ai l'habitude d'utiliser du fil de fer pour tout et n'importe quoi. Quelques fois, je prends du fil d'étain (à souder) car il se déforme et s'écrase plus facilement que le fil de fer ou de laiton. Comme ce sera peint en noir (comme les trélingages), cela ne se verra pas.
La difficulté sera de mettre 8 cosses sur le trélingage avant du mat (qui devrait faire à peine 2 cm).

Pour le gréement, j'ai choisi de favoriser le montage hors du bateau.
Dans un premier temps, les haubans sont créés par couple, pour produire la boucle permettant de placer deux haubans d'un côté avant d'alterner de l'autre côté.
Ci-dessous, les boucles des haubans du mat d'artimon.


Ensuite, le montage des boucles de haubans impose de placer les haubans, galhaubans et étais avant de coller les différentes parties du mat.
Il est donc nécessaire de bien étudier les plans car la notice de montage n'a pas la même logique.
Ci-dessous, le montage des boucles de haubans avant de coller la partie supérieure du mat.


Pour faciliter le montage des haubans sur le mat, ce dernier est placé dans un support dédié. Cela permet de monter les cordages sur les mats non placés dans les ponts. L'avantage principal est de ne pas avoir à tourner le bateau pour travailler alternativement sur un côté ou l'autre, pour équilibrer les haubans, par exemple.


J'ai choisi de créer les cordages des caps de mouton dans des gabarits plutôt que de les placer une fois accrochés au fil du hauban. L'objectif est de faciliter le passage des fils dans les trous des caps de mouton avec possibilité de tourner le gabarit pour passer le fil d'un côté ou de l'autre.
Premier gabarit pour les caps de mouton des grandes hunes :

Second gabarit pour les caps de mouton des porte-haubans :


JeanMi

Salut à tous,

Je complèterai mon post précédent en ajoutant que le montage du gréement "hors du bateau" permet de travailler partout et principalement dehors (et non confiné à l'atelier).
Ci-dessous, je prépare les enfléchures des haubans du mât de hume puis du mât de perroquet. Pour celles du bas-mât, il faudra attendre la toute dernière étape lorsque les mâts seront enfin installés sur le bateau.


Noter que pour les haubans de bas-mâts, j'ai aussi une habitude que je souhaite partager. Les haubans ont tous été installés par couple autour du bas-mât mais ne seront placés sur les portes-haubans qu'en dernier, une fois que tout le reste du gréement aura été placé sur le pont et les murailles. L'objectif est d'avoir accès plus facilement aux différents cabillots sans être gênés par les haubans.
J'attends vos commentaires à ce sujet.

Jean-mi

C'est pas conventionnel mais si ça marche pourquoi pas

Bonjour je prends le train en marche après une longue absence pour causes diverses.
Pour les cosses, je n'en ai pas trouvé dans les commerces dédiés.
Je me suis essayé à les faire moi même à partir de tube laiton de 2mm.
Le résultat n'est pas parfait mais je m'en contenterai.
Ma Toulonnaise est au 1/70.



Il y a beaucoup de déchets.
C'est pour cela que je ne suis pas trop rigoriste.
Et puis je doute qu'un non initié ne remarque ce détail.

Pour les haubans je dirai comme Yoann.
L'objectif c'est la tension et la régularité .

Bonjour à tous,

C'est la première maquette sur laquelle je prépare les rides des caps de mouton à part, non liées aux cadènes ni aux haubans.
C'est beaucoup plus facile pour passer la ride car le passage du fil dans le dos du cap de mouton me posait toujours des difficultés.
Je conseille donc cette méthode aux débutants.
La ride n'est pas collée. Elle peut toujours être tendue lors de l'installation finale du hauban. Normalement, ce n'est pas nécessaire, car c'est le hauban lui-même qui sera tendu.
On peut reprocher à cette méthode de produire des caps de mouton supérieurs non exactement parallèles aux caps de mouton inférieurs (malgré la distance constante entre les caps de mouton d'une paire, il y a une légère descente vers l'arrière du bateau liée à l'inclinaison croissante des haubans). Cette pente devrait être imperceptible au 1/89ième.
On a ce même type de défaut sur les solutions consistant à utiliser un gabarit pour assurer une distance identique entre chaque cap de mouton.

Jean-mi