USS New Jersey BB-62 [Tamiya 1/350° avec Sons & Lumières] de Dvs95

Merci pour tes explications

Bien à toi

Bonsoir tout le monde.

Petites avancées de ces derniers jours. 
La coque est presque terminée. 
J’ai 3 petits défauts, mais j’avoue que je ne sais pas comment je vais m’y prendre pour les corriger ??
Je pensais refaire des petits masquage et remettre un petit coup de bombe, mais je sais pas si cela ne va pas faire une Surépaisseur ??

Bon les photos avec les petits défauts.









Maintenant, ces défauts vus de loin.

Les photos du reste.











Cette dernière photo montre le petit support et le trou pour passer les câbles d’alimentation et de mise sous tension du module « Sons et Lumière »



Bon c’est loin d’être parfait, mais pour une première, je suis très satisfait du résultat.
Je le serais encore plus lorsque j’aurais rattrapé les 3 petits défauts.

Super bien réalisé le Boot-topping Didier !

Merci Pascal.

Euh juste une question.
Tu peux me dire ce que signifie : Boot-topping ?
Merci

Le « boot-topping » c’est la partie de la coque extérieure du navire située entre le tirant d'eau à lège (sur ballast) et le tirant d'eau chargé sur les navires de charge, c'est-à-dire la partie de la coque qui est exposée alternativement au vent et à l'eau.  l'accostage et l'appareillage du navire le long des défenses de quai ainsi que le frottement des remorqueurs contre le navire à l'arrivée et au départ des ports entraînent une forte abrasion dans cette région.

Il était d'usage d'utiliser un type de peinture spécial, qui sèche rapidement, pour cette zone, souvent noire, sur les navires de guerre de l’époque. La peinture antifouling normale, lorsqu'elle est exposée alternativement à l'eau et au vent, est moins cohésive.

Cependant, avec les peintures modernes de haute qualité, cette zone de la coque n'est plus définie comme nécessitant un revêtement spécial. Le même revêtement peut être utilisé entre les lignes de charge légère et le pont , sauf qu'il est toujours probable qu'il y ait un degré d'abrasion plus élevé dans cette zone.

Le HMS Hood par exemple:

Bonsoir

belle peinture de coque !
Pour les petits défauts :
sur la première photo, cela ne se verra pas ou si peu sur le modèle fini ,
sur la seconde  photo, la marque blanche sur le noir peut être reprise au ponceau, en masquant le gris avec un petit morceau de scotch,
sur la troisième c'est délicat de repasser la bombe...

Si on masque avec du scotch autour de la zone à retoucher, la bombe fera  une surépaisseur à la limite des scotchs. Pour retoucher à la bombe, il faut masquer loin du défaut et arriver à donner un coup de bombe léger qui ne viennent pas sur les scotchs. Pas facile...

Astuce pour les retouches au pinceau : récupérer un peu de peinture de la bombe en pulvérisant dans un petit récipient tenu tout près de la buse, ou encore en mettent un morceau de paille sur la buse, la peinture s'écoule dans la paille et est récupérée dans un godet. Manip à faire à l'extérieur ou dans la "cabine". Éventuellement diluer la peinture et l' utiliser rapidement.

Merci Pascal pour les explications sur « boot topping »
Je ne pas (ou très très peu) l’anglais. Et encore moins si c’est un terme spécifique utilisé dans le naval.

Merci Tugboat pour les explications et les techniques de reprises. 
Pour la 3ème, c’est effectivement un peu ce que j’avais pensé faire. Mais je n’avais pas prévu le masquage aussi loin. Mais tu as raison cela se « fondras »

Bonjour Didier,

Belle peinture !

Pour le troisième défaut, je remettrais un masque au niveau du boot-topping noir et sur la carène, puis un léger coup de bombe (ou deux si nécessaire) avant d'enlever tout le masquage.

Par contre, tu devras faire attention lors des manipulations ultérieures de la coque à ne pas laisser de taces de doigts, cela se voit vite. Perso, lorsque j'en suis à ce stade, j'utilise des gants pour manipuler la coque. Tu peux aussi la fixer provisoirement sur un support.

Bon travail.

Merci Cédric pour l’information sur la manipulation de la coque après peinture.
Elle a déjà 2 « pieds » que je prends assez souvent.
Mais je vais penser à mettre des gants.
Cela serait dommage d’abimer une belle 1ère réussîtes (AMHA)

C'est nickel ! Un vrai peintre en bâtiment (naval) Didier 

Yves31 a écrit:

C'est nickel ! Un vrai peintre en bâtiment (naval) Didier 

Bonsoir à tous,
J’ai 2 questions.

Je voulais savoir avec quoi vous coller votre PE ??
J’utilise la colle Tamiya et souvent j’ai des pièces de PE qui se barrent. Bon j’ai pu en récupérer 98%, mais pendant combien de temps ??
Surtout que j’en suis qu’au debut de ma construction et ça commence à m’énerver.
Déjà que j’ai beaucoup de mal pour mettre les pièces en place, et si cela se décolle en plus tout le temps, je vais arrêter la PE.

Bon autre question. 
Qu’utilisez-vous reparer le plastique ??
Quand j’ai percé un « soufflet » des canons de 40, j’ai foiré le trou et du coup le trou est beaucoup trop gros pour y mettre le canon en alu, que j’ai acheté en option. 

Merci de votre aide.

Bonjour Didier,

Pour la PE, j'utilise le plus souvent de la cyano en gel posée avec un morceau de fil électrique multibrins dénudé. Que ce soit avec du gel ou de la cyano liquide, je prend une petite réserve que je pose dans un capuchon de bouteille en plastique (eau, coca zéro, tout ce que tu veux). Quand l'extrémité de mon brin électrique est triop chargée, je coupe le morceau et c'est parti pour la suite.

Je sais que certains travaillent aussi avec de la colle blanche diluée pour les pièces qui ne sont pas soumises à une tension mais je n'ai jamais essayé.

Pour les réparations, du mastic Tamiya ou équivalent et une peu d'huile de coude au ponçage.
Il y a également un truc donné par Horos qui fonctionne magnifiquement:
Tuto : Mastiquer des fentes, interstices et imperfections d'assemblage plastique (laroyale-modelisme.net)

Bon travail !

Bonjour Cédric, 
Merci pour les infos

Bon dimanche à toi.

Bonjour  

Pour bien coller avec de la cyano, il faut exercer une pression sur la pièce le temps que la colle prenne. J'utilise la Cyano 21 qui est assez épaisse et a un temps de séchage d'une dizaine de secondes qui permet de repositionner la pièce (comme une colle gel).
La température et l'humidité joue sur le temps de collage. La cyano colle mal si l'air est très sec.
J'essaye depuis peu la cyano green stuf world, plus fluide que la 21, mais je ne suis pas totalement convaincu.

La cyano attaque la peinture, mieux vaut coller avant de peindre.

Un bon truc mais pas toujours faisable : faire un petit trou (diamètre 0,2 ou 0,3) ou une marque avec la pointe du cutter, y mettre un point de cyano puis appuyer la pièce.
La règle qui se vérifie souvent : moins il y a de colle, mieux ça colle.
Peu de colle et pièce bien appuyée au bon endroit, la polymérisation est plus rapide, le collage plus solide.
La colle blanche (très peu diluée, voir pas du tout) fonctionne bien pour les rambardes. Le collage est moins solide mais la colle va faire un film invisible qui s'enlève facilement si le collage ne tient pas. La colle blanche est bien pour les petites pièces déjà peintes.

Merci Tugboat pour les informations.

Didier, pour info, j'utilise des flacons Cyberbond de 20g existant en 3 versions suivant la viscosité :
- fluide pour prise instantané, uniquement entre matériaux non poreux (métallique, minéral... mais pas le bois qui absorbe l'adhésif
- gel pour prise retardée ou surface poreuse (bois...)
- viscosité intermédiaire pour des temps d'adhésion court mais rectifiable ou surface peu poreuse (bois dense...)
Le bouchon fourni est muni d'un embout vissé pratique pour les dépôts en ligne ou surface mais je préfère les embouts flexibles recoupables (d.intérieur = 0,2mm) amorçable sur simple pression du flacon (celui du gel à maintenir à l'envers 10 sec. avant encollage)

Encore un truc lors du collage à la cyano : toujours avoir une mèche de papier (un bout de papier déchiré) pour absorber les surplus de colle immédiatement.
On peut consolider un collage après coup avec une toute petite touche de cyano.

Et aussi, la cyano peut remplacer le mastic pour boucher des petits trous ou défauts. La prise est rapide, la retouche durcit et se ponce très bien.

Yves31 a écrit:

Didier, pour info, j'utilise des flacons Cyberbond de 20g existant en 3 versions suivant la viscosité :
- fluide pour prise instantané, uniquement entre matériaux non poreux (métallique, minéral... mais pas le bois qui absorbe l'adhésif
- gel pour prise retardée ou surface poreuse (bois...)
- viscosité intermédiaire pour des temps d'adhésion court mais rectifiable ou surface peu poreuse (bois dense...)
Le bouchon fourni est muni d'un embout vissé pratique pour les dépôts en ligne ou surface mais je préfère les embouts flexibles recoupables (d.intérieur = 0,2mm) amorçable sur simple pression du flacon (celui du gel à maintenir à l'envers 10 sec. avant encollage)

Merci Yves pour ces informations.
Je vais essayer la cyberbond gel ou intermédiaire.
Les petites canules plastique je les ai déjà.
Mais les colles Tamiya, conseillées dans la maquette, sont des bouteilles avec des bouchons/pinceaux. 
Donc, j’ai pas pu utiliser ces petites canules.

tugBoat a écrit:

Encore un truc lors du collage à la cyano : toujours avoir une mèche de papier (un bout de papier déchiré) pour absorber les surplus de colle immédiatement.
On peut consolider un collage après coup avec une toute petite touche de cyano.

Et aussi, la cyano peut remplacer le mastic pour boucher des petits trous ou défauts. La prise est rapide, la retouche durcit et se ponce très bien.

Merci pour les astuces, c’est top.

Tous vos conseils, remarques me permettent de progresser.
Merci beaucoup à vous tous.

Aller place aux travaux du jour.

Montage des petites pièces et un peu de PE sur le pont avant et arrière k












Sur cette dernière photo, les trous sont là pour laisser passer un axe qui partira des servos et reliera les tourelles, afin que celles-ci pivotent, quand le module MTM sera en fonction.

Un peu de customisation des canon de 40 et j’ai essayé de leurs donner un mouvement autre que bien alignés pour certains, vu que le diorama sera animé.

Et pour finir, reprise de 2 petits défauts sur la coque, précédemment relevé. Ce n’est pas parfait parfait mais cela ne se verra que très peu, à moins d’avoir le nez dessus. 
De plus, ce côté là sera le derrière du dio.

Je reviens sur une question que j’avais déjà posé, mais je ne retrouve pas de réponse. 

Est-ce que les navires de guerre coques grises (comme l’USS New Jersey par exemple) avaient des ponts en bois ??
Cela me parait pas très logique alors qu’ils étaient fait en acier !!??

Si réellement ils étaient équipés de ponts en bois, de quelles couleurs étaient ces ponts ??

Exemple de ce que j’ai pour mon N.J. 

Bonjour Didier

la couleur des ponts étaient bleu "US mesure 32" . un exemple : le Richelieu sortie des chantiers de Brookling en 1943

Oui ils étaient bien latté en bois certainement pour alléger les hauts en raison du poids .