Trois-mâts barque Pourquoi Pas? - 1908 - 1) Coque & pont [Billing Boats + mono AAMM 1/75°] de Yves31

très beau boulot 

Dans mon cas j'ai découpé des bandelettes de laiton dans une feuille de 0,2mm.
C'est assez malléable.

Trouve plutôt des bandes fines de laiton genre 3 (largeur)x200x0.2mm (dans les magasins maquettes online ou pas) : comme ça tu pourras les tordre comme de l'alu, et les brunir comme tu le souhaites... Et ça ressemblera aux matériaux du kit !

Edit: grillé par JC59 !

Merci Dakota.
Merci aussi pour les infos sur le laiton. J'irai voir çà demain à l'unique mag de Toulouse ainsi que de la tourmaline en droguerie. Sur le site de New Cap Maquettes, si les bandes 3 x ep. 0,2 mm sont proposées, elles ne sont pas dispos ; en revanche, les plaques à cette épaisseur sont en stock ; je vais attendre un peu pour étoffer la commande.

Dernière édition par Yves31 le Mer 05 Juin 2019, 23:10, édité 1 fois

Demande plutot un brunisseur de métaux. Il en existe plusieurs type Patine Bleue pour Métaux Ferreux ou Brunisseur Métaux.
Certains métaux réagissent mieux avec l'un ou l'autre. Voir ICI par exemple.

Jean-Claude 59 a écrit:

Dans mon cas j'ai découpé des bandelettes de laiton dans une feuille de 0,2mm. C'est assez malléable.

En l'absence de bande dispo, j'ai acquis une plaque ep. 0,127mm (= 0,005 inch, ah ces Yankees !) ; la découpe d'une bandelette L. 2mm (dans le sens travers du laminage) ne cédant pas après 10 coups de lame neuve, ça c'est terminé par 2 pliages A/R pour écrouir le sillon. La coupe est nette moyennant un léger ébarbage. cependant, il y a peut-être un truc pour une découpe plus "industrielle" sans passer par le massicot...

Bonsoir Yves.

Avec un ciseau du 12/100!

Oui ça marche avec un ciseau, même pour du 0,2mm mais les bandelettes sont courbées.
Je te donne ma méthode :
 
Le matériel utilisé



La feuille de laiton est prise entre un plat métallique et une règle d'écolier (récupération). 
Je laisse dépasser juste la dimension voulue, la découpe se fait sur le plat métallique.
Il faut une surface d'appui dure pour couter le laiton.
Après plusieurs passage du cutteur c'est bon.
Mais attention aux barbes de coupe, je lisse la bandelette avec une planchette de bois sur laquelle j'ai collé pu papier abrasif.
Comme ceci :



Après cela tu as une bandelette de laiton parfaitement utilisable.

du bon boulot 

J'ai laissé tombé la découpe ciseau, déformant/gondolant les bords, vu notamment la faible largeur de la bandelette à couper.
Voici le montage initialement utilisé pour une découpe plus propre ; cela rejoint le tien sauf qu'il s'effectue sur un tapis de découpe (le réglet est inséré entre tapis et plaque pour le pliage après les passages scapel ; depuis, les coupent s'effectuent suivant la petite longueur pour faciliter l'opération).
Je vais donc essayer sur un plat métallique. Ok pour l'ébavurage par toile émeri métal. Merci.





Dernière édition par Yves31 le Ven 07 Juin 2019, 23:16, édité 1 fois

Petite mise en bouche de la matinée, en préparation de montages ultérieurs :

Ébavurage de l'extrémité des 8 bossoirs de chaloupe pour le glissement de leurs 2 supports (inutile d'élargir les trous parfaitement dimensionnés) et montage d'une bague plastique (gaine non therme-rétractée) pour réglage en hauteur et rotation lors de l'installation sur le pavois :


Perçage D.0,5mm de la 1ère des 41 cadènes pour clouage du la préceinte permettant la libre orientation angulaire des caps de mouton :


Mise en forme, collage et vernissage (1ère couche) du sabot contenant le palier laiton de l'axe du gouvernail :

Tests de brunissage du laiton sur les défenses d'étrave déclouées (sans difficulté ni dégât) : dégraissage (white spirit), rinçage (eau), séchage (tissu), trempage (tourmaline de 30'' à 10'), rinçage et séchage. Le coating parait fragile et peut-être faut-vernir (incolore mat) ?
Demain, brunissage après formage des nouvelles défenses des bandelettes découpées de la plaque laiton.

Tu as brossé avec un sopalin après le séchage ?
Et si tu veux pas seulement dégraisser, mais aussi retirer une couche de protection éventuelle sur certaines pièces, tu trempes plutôt en premier dans l'acétone.

J'ai seulement frotté les pièces avec un vieux mouchoir en coton après les 2 rinçage/séchage. C'est bien noté pour l'acétone.
Je vais tester cela demain sur la 5ème ancienne défense et le proto. Il semble qu'un temps de trempage court suffit (1 mn), ne désirant pas un noir profond uniforme mais plutôt un bleu varié.
Merci pour les infos.

Dernière édition par Yves31 le Sam 08 Juin 2019, 15:04, édité 1 fois

Bonjour Yves,

+1 avec Ekis, en effet les plaques achetées ont un vernis de protection pour éviter des traces de corrosion. Acétone donc et pour être sur je passe un coup de laine d'acier ultra fine (00000) qui par ces micros griffures (invisibles à l'oeil) va augmenter le pouvoir d'accroche de la Tourmaline. 

Amitiés,

Thierry

Salut Thierry, tout est noté.
Aujourd'hui, perçage D.0,5mm des 42 cadènes de largeur 1,1mm via un petit gabarit de positionnement bien pratique. Elles seront cloutées plus tard sur la préceinte afin de pivoter librement lors du montage des caps de moutons.

Table de réglage bien utile :


Logement du positionnant :


Foret de remplacement après la cassure malheureuse du premier :


Cloutage provisoire pour la photo (on notera une petite cata à réparer...)


Dernière édition par Yves31 le Sam 08 Juin 2019, 20:48, édité 1 fois

du belle ouvrage 

Merci Dakota. Faut que j'améliore tout de même la manipulation 

Bonsoir,
Pour le brunissage, il ne faut surtout pas reverser le produit utilisé dans le flacon. En effet, le brunisseur se dégrade au fur et à mesure de son utilisation et perd de son efficacité. De plus, des scories se forment et dégradent aussi le produit si on les laisse.
Pour brunir les pièces je verse un peu de produit dans un petit bocal (genre pot de confiture d'hôtel) et je me sers de ce bocal pour tremper mes pièces. En général une minute suffit largement. Je polis ensuite la pièce avec du sopalin et je la retrempe une autre fois. Au début, je rinçais les pièces mais le séchage au sopalin suffit.
Quand les pièces ne brunissent plus, c'est que le produit est fichu.
Amitiés.
Fred

Salut Yves

Travail fin et précis , j'adore 

Beau travail

Merci Dakota, Dewoitine et Jean-Claude pour votre suivi pertinent et encourageant.
Merci Fred pour ces précisions appliquées pour la ferrure d'étrave. Récap de la procédure :
- découpe de la bandelette L. 2,5mm (avec l'envers d'un réglet sous la plaque, cf info Jean-Claude)
- ébarbage des bords (toile émeri), lustrage (coton)
- dégraissage (acétone), rinçage (eau), brossage/séchage (Sopalin)
- perçage des trous de clouage D. 0,5mm (gabarit de positionnement et maintien)
- brunissage 30 secondes (tourmaline)
- rinçage (eau), brossage/séchage (Sopalin)
- cloutage sur l'étrave (sur la partie protection vs banquise).

Le résultat semble correct. Passage maintenant aux 5 étriers.

Découpe de la bandelette :


Gabarit de perçage :


Panoplie du parfait brunisseur :


Perçage de la ferrure :


Ferrure clouée à l'étrave :

Je continue de suivre avec intéret

Merci Charles et bonjour à la Belle Province.

Voilà le résultat du nouveau jeu d'armatures d'étrave : Si leur formage et brunissage est une réussite, le clouage sur la carène n'a pas été simple ; reste à corriger les petites dégradations sur la protection acajou.
Je note cependant une amélioration par rapport à la précédente réalisation. A vous de juger...

C'est mieux !
tu les colles à la cyano en 1er, hein ?
Ensuite tu perces à la Dremel ou la mini chignole dans les trous prévus des armatures. Les clous sont réduits à 2mm de leur longueur réelle, tu trempes la pointe dans une goutte de cyano : ils ne sont là que pour le décor, comme des rivets, pas du tout pour la fixation sur la maquette.