Tuto peinture et micro peinture.
Ce tuto ce veux des plus pragmatiques et sans prétention de ma part. Il décrit ma méthode pour principalement faire le vieillissement de mes maquettes (bateau, bâtiments, etc.).
Avant, le vieillissement d’une maquette me prenait une semaine maxi. Puis je suis allé régulièrement à Maquettexpo (à Hyéres) comme exposant avec mon club. Et là j’ai vu les maquettes d’un des meilleurs maquettiste plastique.
Cette personne s’appelle Claude Dahlmann. Nous avons sympathisé et il m’a donné des conseils et cours particulier sur sa technique. Cette dernière vient du monde de la figurine tout en étant adapté à l’échelle 1/350 et 1/700.
Comme matériel, rien de particulier :
1) Des pinceaux
- Pinceaux rond Da Vinci NOVA Synthetics (environ 2 à 3 euros pièce) : Taille : 10/0, 5/0 et 3/0.
- Pinceau Plat Marnet N°2 5361
Pour faire la suite j’utilise des pinceaux 10/0, 5/0 et un pinceau plat de 02. Après avoir fait des essais avec pas mal de marques de pinceaux. J’ai fait le choix de travailler principalement avec des pinceaux cours Prince August.
2) Des peintures à l’huile d’artiste :
- Terre Ombre naturelle, terre ombre brulée, terre de sienne brulée et Orange Oxyde Transparent.
- Et certaine peinture de chez 502 abteilung : dark rust, Light Rust Brown, Wash brown, light grey, blanc et noir.
- Peinture AK Interactive : shadows for grey ships, drak Rust et Light Grey Highlight
En premier les huiles pour faire les creux et trace de rouille et salissures.
Puis les produits servant à faire des traces de rouille en complément de l’utilisation des huiles.
Puis les autres produits utilisés pour l’ensemble du navire et principalement la coque.
3) Du diluant :
- Principalement du White Spirit sans odeur.
- Ne supportant pas l’odeur du White (même sans odeur). J’utilise de l’essence sans odeur de chez Lefranc-bourgeois.
- Surtout pas d’essence F (trop d’évaporation et temps de séchage trop rapide) et pas d’essence de térébenthine (trop grasse).
Le process du vieillissement :
1) Une fois la peinture de base finie. Passer une couche de klyr afin de protéger la peinture des différents jus du vieillissement.
2) Faire un filtre à base de terre de sienne brulée pour les surface claire et terre ombre naturelle pour les surfaces foncé. Pour faire le filtre prendre l’équivalent d’un petit pois de peinture dilué dans une trentaine de gouttes de diluant. ci-joint quelques du FUSO lors du passage des filtres.
3) Pour passer le Filtre, Prendre un pinceau plat et passer le filtre sur la pièce. Travailler par zone pas trop grande (5 cm sur 5 cm de large). Puis retirer l’ensemble du jus avec un pinceau large fortement imbibé de white-spirit. On ne doit presque pas voir le filtre alors il ne faut pas hésiter à le laver avec le pinceau plat.
L’objectif des filtres et de retirer l’aspect neuves des peintures et passer ces couleurs.
Pour ma part, j’utilise de la peinture à l’huile Terre de sienne brûlée diluer avec de L’essence sans odeur de chez Lefranc-bourgeois. J’utilise cette essence car je suis allergique à toute odeur chimique ou autres. Vous pouvez faire la même chose avec du White sans odeur.
Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous, j’y vais de bon cœur pour le dépôt du filtre sur la pièce. Ce filtre est immédiatement retiré avec un pinceau large imbibé avec de l’essence propre. Il faut travailler petite surface par petite surface. Pour infos, j’ai passé une semaine à faire le filtre sur tout le FUSO. Afin d’avoir une constance dans la couleur du filtre. J’en prépare assez pour faire toute la maquette.
Le filtre est retiré immédiatement après sa pose sur la pièce. Voilà la pièce 5 minutes après
Sur les photos suivante, on vois l'effet filtre sur la peinture. La différence va s'atténuer à la suite du séchage complet du filtre.
Il faut passer le filtre sur toutes les surfaces petites pièces incluses. La moindre pièce ou surface oublié attireras immédiatement l’œil une fois la maquette terminée.
4) En fonction de ce que l’on cherche comme résultat, il est possible de faire plusieurs filtres sur la même surface.
5) Une fois le filtre de base sec. Faire les jus dans les creux. Sur les teintes foncées utiliser de la terre d’ombre brulée. Sur les teintes claires utiliser de la terre ombre naturelle.
Pour faire le jus, dissoudre une noix (petit pois) de peinture avec 5 gouttes de white.
Pour faire les jus pour les creux, j’utilise de la terre ombre brulée pour les teinte de bases foncés et Terre ombre naturelle pour les teintes de bases claires. Dans un couvercle de pot de peinture je dilue une noix de peinture dans 10 goutte d’essence. Puis avec un pinceau je dépose un peu d’essence dans le creux puis avec un autre pinceau 10/0 je mets du jus dans le creux. Puis avec le premier pinceau je viens retirer le surplus du jus.
J’ai l’habitude de faire les jus avec de la peinture à l’huile. Mais vous pouvez utiliser les Wash de chez AK ou AMOA mig.
Avant de déposer le jus dans le creux. Déposer dans ce dernier un peu de White avec un pinceau fin. Puis déposer le jus dans le creux et retirer le surplus de jus avec un pinceau fin légèrement imbibé de white. Si votre pinceau et trop imbibé, le jus risque de baver sur la surface hors des creux et s’il y a beaucoup de creux à faire votre pièce risque de prendre la teinte de votre jus. Et le résultat n’a rien de super. Il faut compter environ 1 voire 2 mois pour faire les creux d’un navire entier)
Puis passer à l’éclairci des saillants. Pour cela prendre une couleur claire mais se rapprochant de la teinte de la couleur de base. Dissoudre une noix de peinture (enamel de type Humbrol – exemple de teintes que j’utilise : 127, 147, 34, 166) avec du White et passer légèrement sur le saillant avec un petit pinceau légèrement imbibé de peinture. Si besoin passer plusieurs fois en faisant attention que ce ne soit pas trop agressif au regard. Surtout pas de blanc. Comme les creux les éclaircis demande beaucoup de temps. Environ 1 mois pour un navire entier.
Je fais une légère exagération, car en séchant et après le passage d’une fine couche de vernis matt, l’intensité de la peinture va perdre environ 30%.
9) Réalisation sur la coque de traces verticales avec différents produits de chez AK : AK 305, AK 304 et AMMO Mig : Streaking Effects. Ce dernier produit ayant aussi servi pour le haut du navire.
10) Puis réalisation des coulures foncée (à la base de chaque chandelle de rambarde) avec une pointe de Terre ombre naturelle tirée avec un pinceau très fin.
11) Réalisation de très petits éclats de peinture avec la référence 70.822 de chez Vallejo.
Puis je fais des éclats de peintures presque invisible à l’œil. C’est le nombre qui donne de l’intérêt. Pour cela j’utilise soit de la peinture acrylique ou de la peinture Humbrol (Matt 67). Pour les peintures acryliques j’utilise le principe de la tablette humide (une boite avec dedans une éponge imbibée d’eau recouvert d’un morceau de papier sulfurisé – attention bien humidifier les deux coté du papier).
Cette palette humide vous permet de garder utilisable vos peinture et mélanges pendant plusieurs jours.
12) Sur chaque éclat de peinture faire un point (très très petit) de peinture terre de sienne brulée ou terre ombre naturelle (en fonction de la teinte de base) tiré ou fondu avec un pinceau très fin.
Je termine en vous montrant la différence entre une pièce finie et des pièces non traitées.
13) Puis passage d’une fine couche de vernis matt.
Pour faire le vieillissement du bas de la coque.
14) Sur le bas de la coque : réalisation des traces verticales avec AK 304.
15) Avec un morceau de scotch-brite : tamponnage de la teinte UA 601 de chez LifeColor.
16) Avec de la peinture à l’huile blanche fondre la séparation entre le gris et le noir du col à mazout.
17) Avec la teinte AU 111 de chez Lifecolor réaliser des trainées verticales sur le bas de la coque. Attention il faut travailler cm linéaire par cm.
Voilà le principe. Les filtres, jus et éclaircis sont réalisé sur toute les pièces d’un diorama. Même les plus petites comme des caisses ou latte de bois.
Outre le respect des principes de bases explicité ci-dessus, il faut avant tout prendre son temps. Travailler par petite touche. Tout est dans les nuances, surtout à nos échelles de 1/350 et 1/700ème. Ne pas vouloir avoir le résultat final immédiatement. Un vieillissement, sa ce construit par touches successives.
Et surtout, ne pas croire que le premier essai sera le bon. Personnellement je suis très loin du talent et des résultats obtenus par Claude Dahlmann ou de Louis Carabott qui tout deux utilise la même technique.
Amicalement
Alain.
Dernière édition par NOVA73 le Jeu 08 Oct 2020, 22:37, édité 3 fois
Ce tuto ce veux des plus pragmatiques et sans prétention de ma part. Il décrit ma méthode pour principalement faire le vieillissement de mes maquettes (bateau, bâtiments, etc.).
Avant, le vieillissement d’une maquette me prenait une semaine maxi. Puis je suis allé régulièrement à Maquettexpo (à Hyéres) comme exposant avec mon club. Et là j’ai vu les maquettes d’un des meilleurs maquettiste plastique.
Cette personne s’appelle Claude Dahlmann. Nous avons sympathisé et il m’a donné des conseils et cours particulier sur sa technique. Cette dernière vient du monde de la figurine tout en étant adapté à l’échelle 1/350 et 1/700.
Comme matériel, rien de particulier :
1) Des pinceaux
- Pinceaux rond Da Vinci NOVA Synthetics (environ 2 à 3 euros pièce) : Taille : 10/0, 5/0 et 3/0.
- Pinceau Plat Marnet N°2 5361
Pour faire la suite j’utilise des pinceaux 10/0, 5/0 et un pinceau plat de 02. Après avoir fait des essais avec pas mal de marques de pinceaux. J’ai fait le choix de travailler principalement avec des pinceaux cours Prince August.
2) Des peintures à l’huile d’artiste :
- Terre Ombre naturelle, terre ombre brulée, terre de sienne brulée et Orange Oxyde Transparent.
- Et certaine peinture de chez 502 abteilung : dark rust, Light Rust Brown, Wash brown, light grey, blanc et noir.
- Peinture AK Interactive : shadows for grey ships, drak Rust et Light Grey Highlight
En premier les huiles pour faire les creux et trace de rouille et salissures.
Puis les produits servant à faire des traces de rouille en complément de l’utilisation des huiles.
Puis les autres produits utilisés pour l’ensemble du navire et principalement la coque.
3) Du diluant :
- Principalement du White Spirit sans odeur.
- Ne supportant pas l’odeur du White (même sans odeur). J’utilise de l’essence sans odeur de chez Lefranc-bourgeois.
- Surtout pas d’essence F (trop d’évaporation et temps de séchage trop rapide) et pas d’essence de térébenthine (trop grasse).
Le process du vieillissement :
1) Une fois la peinture de base finie. Passer une couche de klyr afin de protéger la peinture des différents jus du vieillissement.
2) Faire un filtre à base de terre de sienne brulée pour les surface claire et terre ombre naturelle pour les surfaces foncé. Pour faire le filtre prendre l’équivalent d’un petit pois de peinture dilué dans une trentaine de gouttes de diluant. ci-joint quelques du FUSO lors du passage des filtres.
3) Pour passer le Filtre, Prendre un pinceau plat et passer le filtre sur la pièce. Travailler par zone pas trop grande (5 cm sur 5 cm de large). Puis retirer l’ensemble du jus avec un pinceau large fortement imbibé de white-spirit. On ne doit presque pas voir le filtre alors il ne faut pas hésiter à le laver avec le pinceau plat.
L’objectif des filtres et de retirer l’aspect neuves des peintures et passer ces couleurs.
Pour ma part, j’utilise de la peinture à l’huile Terre de sienne brûlée diluer avec de L’essence sans odeur de chez Lefranc-bourgeois. J’utilise cette essence car je suis allergique à toute odeur chimique ou autres. Vous pouvez faire la même chose avec du White sans odeur.
Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous, j’y vais de bon cœur pour le dépôt du filtre sur la pièce. Ce filtre est immédiatement retiré avec un pinceau large imbibé avec de l’essence propre. Il faut travailler petite surface par petite surface. Pour infos, j’ai passé une semaine à faire le filtre sur tout le FUSO. Afin d’avoir une constance dans la couleur du filtre. J’en prépare assez pour faire toute la maquette.
Le filtre est retiré immédiatement après sa pose sur la pièce. Voilà la pièce 5 minutes après
Sur les photos suivante, on vois l'effet filtre sur la peinture. La différence va s'atténuer à la suite du séchage complet du filtre.
Il faut passer le filtre sur toutes les surfaces petites pièces incluses. La moindre pièce ou surface oublié attireras immédiatement l’œil une fois la maquette terminée.
4) En fonction de ce que l’on cherche comme résultat, il est possible de faire plusieurs filtres sur la même surface.
5) Une fois le filtre de base sec. Faire les jus dans les creux. Sur les teintes foncées utiliser de la terre d’ombre brulée. Sur les teintes claires utiliser de la terre ombre naturelle.
Pour faire le jus, dissoudre une noix (petit pois) de peinture avec 5 gouttes de white.
Pour faire les jus pour les creux, j’utilise de la terre ombre brulée pour les teinte de bases foncés et Terre ombre naturelle pour les teintes de bases claires. Dans un couvercle de pot de peinture je dilue une noix de peinture dans 10 goutte d’essence. Puis avec un pinceau je dépose un peu d’essence dans le creux puis avec un autre pinceau 10/0 je mets du jus dans le creux. Puis avec le premier pinceau je viens retirer le surplus du jus.
J’ai l’habitude de faire les jus avec de la peinture à l’huile. Mais vous pouvez utiliser les Wash de chez AK ou AMOA mig.
Avant de déposer le jus dans le creux. Déposer dans ce dernier un peu de White avec un pinceau fin. Puis déposer le jus dans le creux et retirer le surplus de jus avec un pinceau fin légèrement imbibé de white. Si votre pinceau et trop imbibé, le jus risque de baver sur la surface hors des creux et s’il y a beaucoup de creux à faire votre pièce risque de prendre la teinte de votre jus. Et le résultat n’a rien de super. Il faut compter environ 1 voire 2 mois pour faire les creux d’un navire entier)
Puis passer à l’éclairci des saillants. Pour cela prendre une couleur claire mais se rapprochant de la teinte de la couleur de base. Dissoudre une noix de peinture (enamel de type Humbrol – exemple de teintes que j’utilise : 127, 147, 34, 166) avec du White et passer légèrement sur le saillant avec un petit pinceau légèrement imbibé de peinture. Si besoin passer plusieurs fois en faisant attention que ce ne soit pas trop agressif au regard. Surtout pas de blanc. Comme les creux les éclaircis demande beaucoup de temps. Environ 1 mois pour un navire entier.
Je fais une légère exagération, car en séchant et après le passage d’une fine couche de vernis matt, l’intensité de la peinture va perdre environ 30%.
9) Réalisation sur la coque de traces verticales avec différents produits de chez AK : AK 305, AK 304 et AMMO Mig : Streaking Effects. Ce dernier produit ayant aussi servi pour le haut du navire.
10) Puis réalisation des coulures foncée (à la base de chaque chandelle de rambarde) avec une pointe de Terre ombre naturelle tirée avec un pinceau très fin.
11) Réalisation de très petits éclats de peinture avec la référence 70.822 de chez Vallejo.
Puis je fais des éclats de peintures presque invisible à l’œil. C’est le nombre qui donne de l’intérêt. Pour cela j’utilise soit de la peinture acrylique ou de la peinture Humbrol (Matt 67). Pour les peintures acryliques j’utilise le principe de la tablette humide (une boite avec dedans une éponge imbibée d’eau recouvert d’un morceau de papier sulfurisé – attention bien humidifier les deux coté du papier).
Cette palette humide vous permet de garder utilisable vos peinture et mélanges pendant plusieurs jours.
12) Sur chaque éclat de peinture faire un point (très très petit) de peinture terre de sienne brulée ou terre ombre naturelle (en fonction de la teinte de base) tiré ou fondu avec un pinceau très fin.
Je termine en vous montrant la différence entre une pièce finie et des pièces non traitées.
13) Puis passage d’une fine couche de vernis matt.
Pour faire le vieillissement du bas de la coque.
14) Sur le bas de la coque : réalisation des traces verticales avec AK 304.
15) Avec un morceau de scotch-brite : tamponnage de la teinte UA 601 de chez LifeColor.
16) Avec de la peinture à l’huile blanche fondre la séparation entre le gris et le noir du col à mazout.
17) Avec la teinte AU 111 de chez Lifecolor réaliser des trainées verticales sur le bas de la coque. Attention il faut travailler cm linéaire par cm.
Voilà le principe. Les filtres, jus et éclaircis sont réalisé sur toute les pièces d’un diorama. Même les plus petites comme des caisses ou latte de bois.
Outre le respect des principes de bases explicité ci-dessus, il faut avant tout prendre son temps. Travailler par petite touche. Tout est dans les nuances, surtout à nos échelles de 1/350 et 1/700ème. Ne pas vouloir avoir le résultat final immédiatement. Un vieillissement, sa ce construit par touches successives.
Et surtout, ne pas croire que le premier essai sera le bon. Personnellement je suis très loin du talent et des résultats obtenus par Claude Dahlmann ou de Louis Carabott qui tout deux utilise la même technique.
Amicalement
Alain.
Dernière édition par NOVA73 le Jeu 08 Oct 2020, 22:37, édité 3 fois
).
. Si je fais parti de ceux qui t'ont mis dans cet état, tu m'en vois bien désolé.
.
les bases 
!