Faut-il enduire de G4 avant peinture une coque bois pour l'étanchéiser ?

Bjr @ ts

Et merci pour toute ces infos, j'ai plus qu'à me remettre en quête de ce qu'il me faut... Si je ne trouve pas, c'est que vraiment je serai:  

@+
Didier

Restater a bien raison !!

Tu fais une MAQUETTE,pas un bateau a l'èchelle 1!!

Comme tu débutes tu te poses des tas de questions...mais si le travail est bien fait il n'y a pas de raison "d'en mettre la ou il n'y en a pas besoin" !!

Restater a écrit:

Tout ça c'est se faire ch suer pour rien! Toutes mes coques sont: tartinées mélange colle sciure a l'interieur a l'extérieur poncées, imprimées a la peinture diluée en 1° couche, enduites synthofer et peintes deux ou trois couches, et je n'ai jamais eu de problème! Je crois que toutes ces histoires de G4 résine tissus etc ça ne sert pas a grand chose sinon qu'a se compliquer la vie, mais si ça amuse certains tant mieux ça fait marcher le commerce

Ah bah si ça suffit moi ça me convient parfaitement.
Ton retour d'expérience est intéressant.

Bonjour,

Toutes les méthodes qui permettent de rendre étanche une coque bois sont bonnes.
Après (si le bateau navigue régulièrement), le vieillissement sera différent d'une coque à l'autre.
Le mastic polyester tout comme certaine colles ou peintures ne sont pas étanches.
J'ai fait l'expérience avec un Lutèce acheté d'occas qui était mastiqué ET peint à la glycéro intérieur et extérieur, l'eau s'est inflitré SOUS la peinture.
J'ai peut-être pas eu de bol...

Les anciens imprégnaient leurs bois à l'huile de lin, peut-être un membre peut donner son retour sur cette méthode ?


cdt

Il ne faut pas utiliser d'enduit polyester,JAMAIS.
Aucune peinture n'empechera JAMAIS a l'eau de s'infiltrer !
C'est la raison pour laquelle il faut etancheiser la coque AVANT d'enduire a la pate a bois avec du bouche-pore.
(je rappelle que le bouche-pores est un produit nitro-cellulosique mono-composant et que ca se nettoie a l'acetone.).
L'enduit EPOXY est un bi-composant que tu peux mettre SANS ou AVEC du tissu de verre,et qu'avant de peindre la couleur definitive il faut mettre un appret.Son emploi est optionnel.
Au lieu de poser des questions qui t'embrouilles,va faire un tour sur les sites de vente de ces produits,c'est mon avis perso.
Il y a aussi sur La Royale deux posts qui parlent de la construction de bateaux de A à Z...

Les anciens "imprimaient" le bois avec une peinture à l'huile diluée avec de l'essence de térébenthine, ils utilisaient des restes de pots pour faire cette "impression"

QU'est-ce que l'impression du bois ?

Et dixit Mr Henri Dah-Rin, modéliste et pionnier bien connu dans le monde du sous-marin RC, c'était (pour lui, les autres je ne les connais pas) de l'huile de lin.
La peinture est sans doute une méthode tout aussi adaptée.

Je le réécris: TOUTES les méthodes pour rendre étanche une coque sont bonnes.

Pelikan: Navré mais je ne suis pas d'accord avec toi pour le mastic polyester. J'en utilise APRES avoir résiné (epoxy ou polyester) mes coques sans aucun soucis.
Apprêt + peinture pour ma part quelque soit le support, autant mes coque fibre, ABS ou bois.

Bien le bonjour 

concernant l'huile de lin perso je passe l'intérieur de mes coques à l'huile de lin chaude 
pourquoi chaude ça la rend plus fluide et elle pénétre beaucoup plus profondement dans le bois 
et plus ça seche plus ça devient dur 
je passe plusieurs couches jusqu'à ce que le bois refuse et je n'ai jamais eu de problèmes même avec des coques faite en baguette de balsa (vedette requin d'acier plan mrb) 

a l'exterieur plusieurs couches fine la premiere etant tres diluées la 2 em un peut moins ......

avec un bon sechage entre chaque couches de peintures (24 heures à 20°)

ce qui créé des problèmes de viellissement des coques c'est l'humidité qui rentre dans les fibres du bois il faut donc lorsque vous utilisez de la colle à bois attendre que la colle soit bien seche car elle contient de l'eau et si vous traiter trop vite l'eau reste prisonniere dans le bois 
donc apres montage je laisse la coque secher une semaine avant d'attaquer le traitement interieur
l'huile de lin remplissant toutes les espaces ou l'humidité peut s'infiltré

Qu'est ce que l'impression du bois?

C'est ce que vient de décrire Bromure dans son post
C'est une expression que les peintres en batiment utilisaient pour nommer cette opération en utilisant des restes de peintures dilués avec de l'essence de térébenthine presque liquides appliqués sur le bois brut. Le terme le plus approprié eu été "impreigné"

BROMURE a écrit:

Bien le bonjour 

concernant l'huile de lin perso je passe l'intérieur de mes coques à l'huile de lin chaude 
pourquoi chaude ça la rend plus fluide et elle pénétre beaucoup plus profondement dans le bois 
et plus ça seche plus ça devient dur 
je passe plusieurs couches jusqu'à ce que le bois refuse et je n'ai jamais eu de problèmes même avec des coques faite en baguette de balsa (vedette requin d'acier plan mrb) 

a l'exterieur plusieurs couches fine la premiere etant tres diluées la 2 em un peut moins ......

avec un bon sechage entre chaque couches de peintures (24 heures à 20°)

"ce qui créé des problèmes de viellissement des coques c'est l'humidité qui rentre dans les fibres du bois il faut donc lorsque vous utilisez de la colle à bois attendre que la colle soit bien seche" car elle contient de l'eau et si vous traiter trop vite l'eau reste prisonniere dans le bois 
donc apres montage je laisse la coque secher une semaine avant d'attaquer le traitement interieur
l'huile de lin remplissant toutes les espaces ou l'humidité peut s'infiltré

Bjr @ ts,

Je pense que pour la mienne elle doit être sèche, cela fait plus de 5 ans que la coque est faite....

Par contre en restant sérieux, Bromure, que fais-tu après au niveau peinture? un apprêt + peinture ou autre?...

@+
Didier

bien le bonjour 

je ne mets jamais d'appret 

apres deux ou trois fines couches à l'exterieur les fibre du bois "rebiquent" donc ponçage fin A SEC 
c'est seulement quant le bois est gavé qu'on va pouvoir poncer "à l'eau" (eau + un peut de liquide à vaisselle) 

il existe un produit le RUSTOL OWARTOL c'est un vernis qu'on passe sur le métal rouillé pour stopper la rouille  c'est comme de l'eau et sur le bois ça penetre rapidement puis ça durci assez vite il faut en passer jusqu'à refus
problème 65 euro le litre 
Mon pere utilisait ce produit pour entretenir la timonerie qui était en bois aussi je pouvais en avoir 
pas cher ça laisse sur le bois un aspect satiné

je me suis trompe sur le prix du rustol à l'époque c'était des francs

Je ne pige plus , tu fais huile de lin puis rustol owatrol ou, l'un ou l'autre avant la peinture?

En fait si c'est bien en franc que tu parles, 65F (9,91€) ça ne fait pas aussi cher que maintenant où il est suivant les endroits entre 21,50 pour un magasin et 28,40 un 2ème.

@+
Didier

Bien le bonjour 

je me suis mal exprimé c'est l'un ou l'autre 

pour le prix il faut remettre à l'époque

Pour compléter les remarques de "Restater" et "Pelikan"
restons à l'échelle du modelisme


https://www.youtube.com/embed/r4FhnMh2LV0