Cuirassé Richelieu [1/350°] de cush

Bon, pour l'instant, il n'y a que la coque nue (mais la machine est en place!) et donc, premiers essais en bassin...



Question piège: est-ce que quelqu'un a reconnu cette coque?? Petite indication, c'est du lourd! D'ailleurs, la coque va beaucoup trop vite pour ce genre de batiment mais bon, c'est mieux, on peut limiter la vitesse avec l'appli!
Je montrerai le montage du kit sur le modèle dans mes prochains posts...

Richelieu

Ah ben oui, je suis c...! c'est dans le titre! trop facile...
la coque est lestée à 520 grammes, bien dans ses lignes d'eau. L'ensemble du plastique restant (avec grappes) pèse 300g. Je peux déjà retirer une bonne centaine de grammes pour les grappes, me reste 200. Je vais pouvoir lester ma coque nue avec à peu prêt 300g, ce qui va bien assurer sa stabilité...

Et oui c etait du coup facile à trouver. Tu motorises ça avec quoi car au 350 c est pas très grand.

avec notre kit: https://makethemmove.com
Si tout se passe comme prévu, je vais pouvoir implémenter diverses fonctionnalités:
- rotation des tourelle d'artillerie principales (indépendantes)
- rotation des tourelles d'artillerie secondaire (toutes à la fois)
- divers éclairages (feux de navigation, projecteurs, éclairage intérieur)
- caméra embarquée

Bonjour , merci pour ces infos , intéressant et pratique avec les options . A+ 

                                                                                                jean luc.

détail du montage des moteurs et du servo dans la coque.
La technique est la même que celle employée sur mes autres démonstrateurs (voir les "Jean Bart", "Suroit" et "Condorcet"): un simple perçage à travers la coque, pas de tube d'étambot pour les arbres d'hélice mais une "boîte à graisse" qui assure l'étanchéité et la lubrification de l'ensemble. Pour le safran, un tube de jaumière qui débouche au dessus de la ligne de flottaison.
Petites remarques:
- sur ce modèle les chaises d'arbre intérieures sont trop courtes. Les hélices intérieures viennent en contact avec la coque et ne peuvent donc pas tourner (et oui, les fabricants de modèles statiques ne pensent pas une minute qu'une hélice, c'est fait pour tourner!). Il faut donc les surélever d'environ 1mm.
- le pas des hélices n'est pas assez important pour obtenir une bonne allure. Il est donc nécessaire d'accentuer ce pas sur chaque hélice (l'avantage du plastique, c'est qu'il est suffisamment souple pour accentuer l'angle de chaque pale sans rien casser).

Motoriser du1/ 350 c est original et ça prend pas de place à cette échelle comparé à les bateaux au 1/72.

C'est le problème des modèles R/c: beaucou auraient envie de faire des modèles qui aux échelles du R/c sont énormes (j'ai vu un Richelieu au 1/100 sur un salon, le bébé fait quand même près de 2.5m de long, il faut un camion pour le transporter! Je n'ai pas poser la question mais le mettre à l'eau ne doit pas être un jeu d'enfant... à moins d'avoir une grue!) et donc se rabattent sur des modèles de plus petites dimensions (chalutiers, remorqueurs...).
Au moins, en travaillant à cette échelle, on peut faire un modèle très travaillé (et donc qui peut être exposé) mais qui aussi est fonctionnel...
Une alternative est le kit Static+ qui permet de mettre le modèle en situation (sur un dio par ex) et de mettre en oeuvre diverses animations (Didier - DVS95 sur ce forum - est en train de réaliser un "Missouri" dans ce style).

Une des (petites) difficultés de l'intégration du kit sur ce genre de modèle, c'est de faire en sorte que le switch et le connecteur µUSB (pour la charge batterie) soient à la fois totalement invisibles mais aussi facilement accessibles. Sur le "Richelieu", j'ai choisi de les positionner sur le pont milieu, sous les plateformes des 100mm. Ces plateformes seront donc amovibles.
J'ai préparé mon pont milieu en découpant une lumière sous l'emplacement des plateformes. Les trous de centrage sont percés à 2mm pour laisser passer les pions de centrage des plateformes




Je remplace les pions de centrages d'origine par du tube diamètre 2mm pour avoir un meilleur maintient en position des plateformes



Je vérifie la mise en place de l'ensemble



ça baigne! et même ça baignoire!

Puisque je veux rendre les tourelles de 152 mobiles, je pratique une découpe sous l'emplacement de la tourelle supérieure afin de laisser passe son axe

Bonsoir cush,

Faire aussi bien naviguer un modèle au 1/350 est étonnant ! Bravo

ça se fait tout seul, le montage est vraiment très simple, avec un peu de soin on s'en tire sans problème!
tu es spécialiste des remorqueurs?

superbe projet, vivement la suite

tu vas lui mettre quel camo ?

je me suis embarqué dans un truc à la c...: celui de fin 43, début 44, quand il est basé à Scapa...
Le problème, ce sont les teintes... personne n'est d'accord sur les "haze grey", "deck blue" et autres "navy blue"... j'interprête! Je prends le profil d'un vieux n° de LOS mais il me semble qu'il y a des erreurs... De toute façon, la coque elle même ne me semble pas très fidèle (guibre, tonture de la plage avant, pas de rostre - ça je l'ai refait!)...

La suite arrive mais j'ai une question: je sais où positionner les feux de navigation babord et tribord (sur la plateforme des télémètres des 100mm) mais je ne trouve sur aucun document le troisième feu (blanc).
La logique voudrait qu'il se trouve sur le matereau arrière, au dessus de la cheminée mais... 
Quelqu'un a t-il des infos plus précises?
D'avance merci pour vos réponses

On attaque l'artillerie secondaire. Les trois tourelles seront actionnées par un seul moteur et leur débattement sera d'à peu près 140° (difficile de faire mieux vu mles contraintes), il faut donc monter une petite tringlerie pour les relier entre elles et au moteur.
Première étape, percer la base de chaque tourelle en son centre (diamètre 2mm) et y coller un petit morceau de tube (le tube doit dépasser la surface intérieure du pont une fois la tourelle en place, sa longueur totale est de 5 à 6mm). Sur ce tube, je colle une pièce plastique découpée dans une feuille de 1mm d'épaisseur. Cette pièce est percée (diamètre 2mm) à chaque extrémité. Longueur de la pièces: un peu plus que le diamètre du fut de la tourelle de façon à ce qu'une fois mise en place, elle repose sur la face inférieure du pont. L'entraxe entre les perçage est de 9.5mm (afin d'autoriser un débattement maximal sans venir "taper" contre la coque lors du déplacement. Je place mes tourelles dans leur fut (un peu de graisse sur les parties en contact) et je colle deux petites collerettes à la base pour que la tourelle reste toujours bien plaquée contre sont support lors de la rotation. La pièce plastique percée est collée sur l'axe de la tourelle (attention à son positionnement par rapport à la tourelle!)


Pour la tringlerie, je fais un cadre  et je colle en bout un rail de guidage pour l'axe moteur. Je travailler avec de la feuille plastique épaisseur 1mm mais je la triple (épaisseur totale de l'ensemble: 3mm) pour éviter toute déformation lors du mouvement.

On peut voir les trois perçages correspondant au passage des axes des tourelles (lors du montage et puisque les axes des tourelles seront mobiles par rapport à la tringlerie, ne pas oublier un peu de graisse...) .
J'équipe le moteur d'un support permettant le passage de l'entraineur. L'écartement des pattes doit être supérieur à la longueur de l'entraineur bien sûr. Puisque l'entraxe sur les tourelles est de 9.5mm, l'entraxe sur mon entraineur est aussi de 9.5mm afin d'avoir le débattement maximum. La longueur du rail de guidage doit être au minimum de 9.5x2=19mm plus un diamètre de l'axe (2mm) soit au total 21mm.


Je mets tout en place (mouvement = graisse!) et je colle une petite collerette au bout de chaque axe pour que la tringlerie ne soit pas chassée lors de la rotation


De cette façon, le moteur peut faire un tour complet sans risque de casse du mécanisme (et c'est une mesure de sécurité utile!)

quelle ingénierie !

Pour le coup, du 1/350 c'est pas gros pour tout ça...

C'est pas bien sorcier quand même... Et quand je vois la finesse de certaines pièces du modèle, c'est une construction à la portée de tous.
Petite précision: le débattement des tourelles (~70° de chaque bord) peut être légèrement augmenté, avec un peu plus d'entraxe, on pourrait atteindre les 90°.
Pour ceux qui préfèreraient un modèle statique, la configuration seraient différente puisque il n'y aurait pas besoin de prendre les deux sorties moteur réservées à la propulsion ni le servo réservé à la direction. On pourrait donc utiliser les trois servos pour les 152 (soit un débattement de 180° par tourelle, chacune étant indépendante) et deux moteurs pour les 380 (soit un débattement de 360° par tourelle, chacune étant indépendante). Et dans ce cas, pas besoin de tringlerie, les moteurs et servos se montent directement dans l'axe de chaque tourelle.

cush a écrit:

C'est pas bien sorcier quand même...

Bonjour cush,
Le mécanisme transforme une rotation du moteur en translation de l'entraineur qui se transforme en rotation des tourelles
J'ai toujours été épaté par la conception de solutions mécaniques qui aboutissent à une mise en œuvre simple.

En tout cas, bravo

ça reste très simple à mettre en oeuvre.
Pour les 380, c'est encore plus simple puisque j'utilise un servo par tourelle, ce qui me permet de le mettre dans l'axe et donc de ne pas avoir ce genre de petit mécanisme.
Avouez quand même que c'est à la portée de tout un chacun, non?

Superbe montage technique j'adore   Bonne suite à toi 

la suite la voilà: après l'artillerie secondaire, la principale avec les deux tourelles quadruples de 380.
Comme dit plus haut, cette fois c'est encore beaucoup plus simple: deux servos (180° de débattement) disponibles donc un par tourelle.
Première étape, percer la base de chaque tourelle en son centre (diamètre 2mm). Je mets la base de la tourelle en place et sur la face inférieure je colle deux petites collerettes (feuille plastique ép. 1mm) qui vont assurer le maintient en place de l'ensemble pendant le mouvement (avec bien sûr une petite couche de graisse sur les parties mobiles en contact):


Je prépare mon servo en collant l’axe de l’actionneur sur l’axe du servo (au travers de l’actionneur, colle cyano gel)


Je n’ai plus qu’à passer l’axe du servo dans la base de la tourelle puis à maintenir le corps du servo en place avec deux supports découpés dans de la feuille plastique épaisseur 1mm. L’axe du servo est collé dans la base de la tourelle avec de la cyano gel.


Il ne reste plus quà couper l'axe du servo à la bonne longueur

Bonjour cush,

Toujours aussi ingénieux.
Cette méthode peut aussi s'appliquer au modèle statique (sans moteur) pour garder la mobilité des tourelles. On installa la base sur le pont comme indiquée, et à part on monte et peint la tourelle sans la base.
Un bon truc

Bien sûr, il y a même un module électronique pour ça (le Static+). 
On peut faire un modèle statique avec animations telles que rotation tourelles, projecteurs, feux de navigation et son. On peut programmer 5 séquences qui constituent un petit scénario.
Tu peux imaginer un dio avec le Bismarck en mer, l'alarme qui retentit, les tourelles qui s'orientent et le canons qui tirent par ex...